وان الکتریک  
وان الکتریک

وان الکتریک

شرکت پیشگامان علم الکترونیک مجری و طراح سیستم های حفاظتی و نظارتی و برق ساختمانی

محل لوگو

دوربین مداربسته AHD مقایسه کیفیت و ساختار


منظور از دوربین مدار بسته و DVR دی وی آر AHD چیست؟

به تازگی شاهد ورود نسل جدیدی از دوربین ها و DVR ها بانام Analog HD یا AHD به بازار کشورمان هستیم.

فناوری تقریبا جدیدی که با قیمت بسیار پایین، امکان برداشت، ضبط و ارسال تصاویر HD را در بستر آنالوگ فراهم می کند.

در ادامه با ما در دوربین دات اینفو همراه باشید تا به بررسی این فناوری و علت پیدایش آن ببپردازیم.

شاید اگر داهوا اچ دی سی وی آی را به یک پلتفرم بسته تبدیل نمی کرد، فناوری هایی مانند AHD و HDTVI ارائه نمی شدند.

در تصویر زیر تفاوت کیفیت دوربین های آنالوگ قدیمی با با کیفیت دوربین AHD میتوانید مقایسه کنید!

دوربین مداربسته AHD

درواقع موفقیت داهوا با HDCVI و پول هنگفتی که از این نوآوری به جیب زد کمپانی ها را برآن داشت تا به دنبال عرضه فناوری های مشابهی باشند تا از این بازار پرسود سهمی بگیرند.

یا تمام این اوصاف ابداع کننده AHD نه یک کمپانی تولیدکننده دوربین، بلکه سازنده بزرگ چیپست و پردازنده کشور کره، یعنی کمپانی NextChip است.

دوربین مداربسته پارس پرتو

با توجه به کار اصلی نکست چیپ که تولید پردازنده است، طبعا متن باز بودن فناوری AHD امتیازی برای این کمپانی است.

نسل اول سنسورهای AHD, تنها رزولوشن های ۱ مگاپیکسل ۷۲۰P و ۱٫۳ مگاپیکسل ۹۶۰P را پشتیبانی می کرد اما نکست چیپ بتازگی سنسور ۲ مگاپیکسلی AHD Full HD 1080P را عرضه نموده تا شانه به شانه HDCVI داهوا و با قیمتی پایین تر، رقبا را به چالش بکشد.

در AHD نیز مانند HDCVI, امکان ارسال تصاویر در بستر کواکسال (کواکسیال) به متراژ ۵۰۰ متر فراهم است.

 

AHD-Discription-01-doorbin.info

 

از آنجایی که تصاویر بصورت خام و بدون کوچکترین تغییر و فشرده سازی برداشت و ارسال می شوند، شاهد کیفیت بالایی خواهید بود، حتی با استفاده از کابل های نامرغوب و کانکتور BNC معمولی (البته بهتر است از کابل و کانکتور مرغوب استفاده شود).

از دیگر محاسن AHD عدم تاخیر در دریافت تصاویر است، بشکلی که می توان فاصله برداشت و دریافت تصاویر را تقریبا صفر دانست.

 

AHD-Description-02-doorbin.info

 

سنسور دوربین های AHD امکان سوییچ کردن دستی از حالت HD به آنالوگ CVBS را دارد و براحتی می توان دوربین را به حالت فیلمبرداری با رزولوشن ۷۰۰TVLine سوییچ کرد و به DVR معمولی ۹۶۰H متصل نمود.

دی وی آر AHD نیز امکان اتصال و دریافت تصاویر AHD, آنالوگ و IP (آنویف ساپورت) را بطور همزمان دارا می باشد.

 

AHD-Description-03-doorbin.info

 

بجهت اُپن سورس بودن AHD, درحال حاضر انواع مختلف SOC های آن با سنسورهای مختلف از سونی گرفته تا تگزاس اینسترومنتز TI و HiSilicon هواوی در بازار وجود دارد که بسته به اسم و رسم، رزولوشن و کیفیت تصویر، قیمت های متفاوتی دارند.

 

AHD-Sensor-doorbin.info

 

دوربین های آنالوگ HD به طور کلی به چهار استاندارد اصلی به شرح ذیل تقسیم می گردند.

گروه اول HD-SDI(منشاء تکنولوژی کشور چین)( High Definition Serial Digital Interface)

گروه دوم HD-CVI(منشاء تکنولوژی کشور چین)(High Definition Composite Video Interface)

گروه سوم HD-TVI(منشاء تکنولوژی کشور امریکا)(High Definition Transport Video Interface)

گروه چهارم AHD (منشاء تکنولوژی کشور کره جنوبی)(Analog High definition )

 

مقایسه تصویر دوربین ۹۶۰H با دوربین AHD:

دوربین-مداربسته-AHD,,فروش و نصب دوربین مداربسته AHD

اساس کار تکنولوژی AHD چیست؟

اساس کار تکنولوژی AHD بر پایه انتقال تصاویر دوربین های مدار بسته بر مبنای سیستم های تلویزیونی دیجیتال (DTV) است. در این تکنولوژی اطلاعات همچنان به صورت آنالوگ انتقال پیدا می کنند اما نوع کد گذاری آنها امکان انتقال اطلاعات با حجم بیشتر و در نتیجه گرفتن تصاویر با روزولشن بالاتر را ایجاد می کند. کد گذاری دوربین توسط چیپ AHD TX انجام می شود. این چیپ اطلاعات دیجیتال را از دوربین دریافت کرده و آنها را به صورت AHD کد گذاری می کند. در سمت DVR نیز چیپ AHD RX اطلاعات کد گذاری شده را دریافت کرده و آنها را مجدد به صورت دیجیتال برای ضبط در خواهد آورد.

روزولشن تصویر در دوربین های مداربسته AHD

دوربین های AHD نسل اول تنها با روزولشن ۱ مگا پیکسل (۷۲۰P) تولید می شدند اما نسل دوم این تکنولوژی امکان تولید دوربین های AHD با روزولشن ۲مگا پیکسل (۱۰۸۰P) را ایجاد کرد. متاسفانه نسل اول و دوم این دوربین های با هم از نظر کد گذاری هم خوانی ندارند و امکان استفاده همزمان از آنها وجود ندارد. در حال حاضر و با توجه به تکنولوژی موجود امکان تولید دوربین های AHD با روزولشن بالاتر از ۲ مگا پیکسلی وجود ندارد و این موضوع نیز بعید به نظر می رسد.

رزولوشن-تصویر-دوربین-مداربسته,,مقایسه روزولشن های متفاوت تصویر دوربین مداربسته

مقایسه رزولوشن های تصویر سیستم مداربسته

کابل مورد استفاده و محدودیت طول کابل کشی

یکی از بزرگترین نقاط قوت دوربین های AHD محدودیت و حساسیت پایین آنها در رابطه با طول و کیفیت کابل مصرفی است. با استفاده از کابل های RG59 عادی امکان انتقال سیگنال دوربین AHD تا ۵۰۰ متری به راحتی میسر است. کابل RG60 می تواند این مسافت را به ۱۰۰۰ متر نیز برساند. تکنولوژی AHD همچنین حساسیت بسیار کمی نسبت به کیفیت کابل مصرفی دارد.

آیا امکان نصب دوربین های تیوی لاینی به DVRهای AHD وجود دارد؟

بله، بیشتر DVRهای AHD دوربین های تیوی لاینی را پشتیبانی می کنند. این دستگاه ها در بیشتر موارد حتی دوربین های تحت شبکه را نیز در تعداد و روزولشن محدود پشتیبانی می کنند. توجه داشته باشید که DVRهای AHD به هیچ عنوان امکان پشتیبانی از دوربین های HDSDI، HDTVI و HDCVI را ندارند.

قیمت و هزینه دوربین های AHD

دوربین های AHD در مقایسه با دوربین های شبکه بسیار مرغون به صرفه هستند. قیمت این تجهیزات بیشتر به دستگاه های آنالوگ نزدیک است تا دوربین های شبکه. این موضوع استفاده از دوربین های آنالوگ سنتی را روز به روز کمتر کرده است.

 

 

 

 

 

مزایای نصب دوربین مداربسته

فرق بین 480p و 720p و 1080p چیست؟

انتقال تصویر دوربین مداربسته روی موبایل – بخش اول

انتقال تصویر دوربین مداربسته روی موبایل – بخش دوم

انتقال تصویر دوربین مداربسته روی موبایل – بخش سوم

اشتباه رایج در طراحی و خرید سیستم دوربین مداربسته

5 باور غلط در مورد دوربین مداربسته

دوربین مداربسته حرارتی چیست؟

اطلاعاتی کامل درباره دوربین های مداربسته

روش کلاه برداری دوربین مدار بسته

مقایسه فناوری‌های AHD و HDCVI و HDTVI و HDSDI و IP و آنالوگ

سوالات در مورد دوربین مدار بسته و خرابی ها

برخی سوالات درباره دوربین مدار بسته

نرخ فریم چیست

تکنولوژی(BLC) در دوربین های مداربسته

دوربین مداربسته (عمومی)

کابل کواکسیال (RG 59) چیست و چه مزیت هایی دارد

چرا نباید از هاردهای کامپیوتری جهت سیستمهای نظارت تلویزیونی استفاده کرد؟

تعرفه نصب بستر دوربین مداربسته و شبکه

HDMI چیست؟

انواع کابل شبکه و کواکسیال

تنظیمات منو دستگاه DVR دوربین مداربسته

دوربین مداربسته AHD مقایسه کیفیت و ساختار

فرق بین دوربین مداربسته AHD با HD-CVI و HD-TVI و HD-SDI و آنالوگ

مقایسه­ی VBR و CBR

مزایا و معایب دوربین های مداربسته بی سیم

مناسب ترین مکان برای نصب دوربین

نیاز نصب دوربین مداربسته در مدارس

نصب دوربین مداربسته امنیتی در مدارس

انتقال تصویر از طریق P2P دستگاه‏های Raster

افزایش دهنده طول کابل شبکه چیست؟

آموزش ریختن فیلم دوربین مداربسته روی فلش

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته روی موبایل

اصطلاحات دوربین مدار بسته

آموزش تنظیمات ضبط دستگاه DVR و NVR

آموزش اتصال دوربین مداربسته به کامپیوتر

انتخاب یک DVR دی وی آر مناسب برای سیستم مداربسته

 

دوربینهای مداربسته و کنترل تصویری dvr دی وی آر

کواد Quad چیست ؟

چه هارد دیسکی برای DVR مناسب است؟

تنظیم منوی دستگاه دی وی ار ( هایک ویژن )

منبع تغذیه (آداپتور) سیستم مداربسته چیست؟

Motion Detector یا حسگر حرکتی در دوربین مدار بسته

اطلاعات کامل در مورد آیفون تصویری کوماکس کره و کامکث چین

دستگاه دی وی آر DVR و NVR چیست

آشنایی با مفهوم Bitrate در دوربین مداربسته و DVR

معرفی هارد وسترن بنفش و تفاوت آن با هارد های دیگر

تفاوت سنسور CCD و CMOS

دوربین های مداربسته تحت شبکه (مختصر)

آموزش نصب دوربین مداربسته شبکه (ip) مختصر

آشنایی با لنز دوربین های مداربسته

برند های معروف سیستم های حفاظتی

لیست برندهای دوربین مداربسته چینی

برند های معروف سیستم های حفاظتی

دوربین های مدار بسته cctv و کارایی های آن و اصطلاحات

نورافکن (پروژکتور) مادون قرمز چیست؟

لوله فلکسی چیست؟

انواع دوربین های مداربسته مخفی

SATA چیست

آی سی فلش

فناوری Onvif دوربین مداربسته چیست و چه کاربردی دارد؟

کابل شبکه | آشنایی با انواع و روش سوکت زدن

شغل برقکاری یا سیستم های حفاظتی را از کجا شروع کنیم ؟

بررسی تخصصی انواع ماژول تابلو روان و نحوه انتخاب


در این مقاله قصد داریم به بررسی تخصصی انوع ماژول تابلو روان و ساختار LED ها و ماژول آن و نحوه انتخاب و خرید ماژول مناسب برای تابلو روان بپردازیم. آموزش از سطح مبتدی تا حرفه ای خواهد بود و تمامی خصوصیات و ویژگی های یک ماژول را در بر خواهد گرفت البته سعی خواهد شد مباحث عمومی که مورد نیاز اکثر افراد می باشد به صورت ساده بیان نمائیم.

ماژول تابلو روان چیست؟
ماژول تابلو روان(LED Module) بلوک های آماده ای هستند که برای ساخت نمایشگرهای led موسوم به تابلو روان یا تلویزیون شهری استفاده می شوند. ساختمان این ماژول ها به گونه ای طراحی شده است که بتوانند در کنار یکدیگر قرار گرفته و ساخت تابلوهای بزرگ را میسر نمایند. چینش این ماژول ها در کنار یکدیگر شبیه مکعب های خانه سازی اسباب بازی است.
قسمت اصلی تابلو را یک برد مدار چاپی یا PCB تشکیل می دهد. در یک طرف این برد ال ای دی های نشانگر ماژول قرار گرفته که وظیفه اصلی ماژول یعنی نمایش را بر عهده دارند. در طرف دیگر ماژول نیز قطعات الکترونیکی و ارتباطات قرار گرفته است.
مجموعه این قطعات بر روی یک قاب پلاستیکی به عنوان بدنه قرار می گیرد. این قاب علاوه بر حفظ ساختمان فیزیکی ماژول جهت نصب آسان ماژول و همچنین محافظت از قطعات و ال ای دی ها را بر عهده دارد. بر روی این قاب تعدادی محل پیچ جهت اتصال ماژول به قاب فلزی اصلی تابلو وجود دارد.

 

مشخصه های مهم یک ماژول تابلو روان
هر ماژول تابلو روان دارای مشخصه های زیادی است اما مهمترین آنها عبارتند از :

(۱) رنگ ماژول Display Color

(۲) دات پیچ Pixel Pitch

(۳) نوع راه اندازی Driving Method

(۴) درخشندگی Brightness

(۵) ساختار هر پیکسل Pixel Configuration

(۶) نوع هاب ارتباطی Interface Hub

(۷) نوع چیپ ست LED Chip

حال هر یک از مشخصه ها را به ترتیب شرح می دهیم . سعی کنید از این پس از واژه های انگلیسی این مشخصه ها استفاده نمایید تا در خواندن کاتالوگ ها با مشکل روبرو نشوید .

(۱) رنگ ماژول
رنگ ماژول یا Display Color مهمترین مشخصه در انتخاب ماژول تابلو روان است . این مشخصه ، رنگ یا رنگ های تولید شده توسط ماژول تابلو روان را نشان می دهد . ماژول های LED با توجه به ساختار پیکسل شان در انواع تک رنگ ، سه رنگ و فول کالر تولید می شوند . ماژول های تک رنگ در مدل های قرمز ، سبز ، سفید و آبی عرضه می شوند . ماژول های سه رنگ در دو مدل ساخته می شوند . مدل اول توانایی تولید سه رنگ قرمز و سبز و زرد را دارد اما دیگری توانایی تولید سه رنگ قرمز و آبی و بنفش را دارد . نوع دیگری از ماژول ها هستند که به آنها ماژول رنگی یا فول کالر می گویند . این ماژول ها توانایی تولید تمامی رنگ ها را دارند . در مواقعی خاص از ماژول های فول کالر به عنوان ماژول هفت رنگ استفاده می شود که در این حالت به دلیل محدودیت های برد کنترل تابلو روان فقط از هفت رنگ قرمز ، سبز ، آبی ، زرد ، بنفش ، فیروزه ای و سفید ماژول استفاده می شود .

(۲) دات پیچ
دات پیچ یا Pixel Pitch فاصله مرکز تا مرکز پیکسل های ماژول تابلو روان است و معمولاً برحسب میلی متر بیان می شود . یک پیکسل در ماژول های تک رنگ از یک LED ، در ماژول های سه رنگ از دو یا سه LED و در ماژول های فول کالر از سه یا چهار LED تشکیل می شود . هر قدر دات پیچ ماژول LED کوچکتر باشد کیفیت تصویر ماژول بهتر است چرا که پیکسل ها در ماژول به هم نزدیک تر بوده و تعداد پیکسل بیشتری در واحد سطح گنجانده می شود . دات پیچ در ماژول تابلو روان معمولاً با یک حرف P و به دنبال آن عدد فاصله بین دو پیکسل بر حسب میلی متر نشان داده می شود . مثلاً P10 نشان دهنده ماژولی است که فاصله بین مرکز تا مرکز دو پیکسل مجاور آن ۱۰mm است . شکل زیر مفهوم دات پیچ را در ماژول های تابلو روان به وضوح نشان می دهد .

ماژول تابلو روان
دات پیچ در ماژول تابلو روان

(۳) نوع راه اندازی
قبل از هر چیز لازم است با دو مفهوم کاملاً متفاوت برای روشن کردن LED ها آشنا شوید . این دو مفهوم Driving و Data Apply می باشند . دادن فرمان لازم به یک LED را Data Apply می گویند . این فرمان ممکن است ، فرمان روشن و یا فرمان خاموش باشد . اما Driving اعمال جریان تغذیه به LED است . برای اینکه یک LED بتواند روشن شود می بایست ابتدا یک فرمان روشن به آن داده شود (Data Apply) و سپس جریان تغذیه آن برقرار گردد (Driving) . اگر فرمان روشن به LED داده شده باشد ، بعد از Driving ال ای دی روشن می شود اما اگر فرمان خاموش به LED داده شده باشد ، حتی بعد از Driving هم ال ای دی روشن نمی شود . درایو کردن LED ها در ماژول تابلو روان دائماً انجام می شود اما زمانی یک LED روشن می شود که فرمان داده شده به آن قبل از Driving فرمان روشن باشد . فرمان مناسب با توجه به داده های تصویر توسط برد کنترل تابلو روان به ماژول و سپس به هر کدام از LED ها داده می شود اما بعد از Driving است که مشخص می شود کدام LED روشن می شود و کدام LED خاموش می ماند .

نوع راه اندازی یا Driving Method در ماژول تابلو روان ، روش هایی متفاوت برای Driving در ماژول است . در یک تقسیم بندی کلی می توان Driving را در ماژول ها را به دو دسته کلی تقسیم نمود . استاتیک Static و رفرش Refresh .

در نوع استاتیک هر یک از LED ها به طور مجزا ، فرمان می گیرند و پس از اینکه همه LED ها فرمان لازم را گرفتند ، به طور همزمان همگی درایو می شوند . فرض کنید در یک ماژول تک رنگ قرمز بخواهیم در یک فریم تمام ماژول روشن و در فریم دیگر تمام ماژول خاموش شوند .

در مثال فوق برای نمایش فریم اول ، به تمامی LED ها فرمان روشن داده شده و در یک لحظه همگی درایو می شوند سپس برای نمایش فریم دوم ، به تمامی LED ها فرمان خاموش داده شده و مجدداً در یک لحظه همگی درایو می شوند .

اما در نوع رفرش ، به بعضی از سطر ها فرمان لازم داده شده و همه LED ها در آن سطرها درایو می شوند . سپس سایر سطر ها نیز فرمان لازم برای هر LED را گرفته و در نوبت های بعدی درایو می شوند . به این ترتیب سطرها با ترتیب خاصی به صورت پشت سر هم درایو می شوند . چنانچه سطر ها را با سرعت زیادی پشت سر هم درایو کرده و این کار را دائماً تکرار کنیم ، یک فریم یکپارچه از تصویر روی صفحه نمایش مشاهده خواهد شد و چشم شما به خاطر سرعت زیاد قادر به تشخیص مراحل Driving نخواهد بود و یک فریم یکپارچه را مشاهده می کند . رفرش در ماژول های تابلو روان انواع مختلفی دارد و که عبارتند از :

اسکن یک شانزدهم Scan 1/16

اسکن یک هشتم Scan 1/8

اسکن یک چهارم Scan 1/4

اسکن یک دوم Scan 1/2

چنانچه در یک ماژول تابلو روان ، شانزده سطر داشته باشیم و در هر لحظه فقط یکی از سطر ها درایو شود چون نسبت Driving یک به شانزده می باشد ، به آن اسکن یک شانزدهم می گویند . فرض کنید در یک فریم می خواهیم تمام LED ها در ماژول روشن شوند . برای این کار به تمامی LED ها در سطر اول ، فرمان روشن می دهیم و سپس آن سطر را درایو می کنیم . در مرحله بعدی این کار را با سطر دوم ماژول انجام می دهیم و سپس سطر های سوم تا شانزدهم را نیز به ترتیب درایو می کنیم . چنانچه سرعت Driving زیاد باشد ، سطر اول تا شانزده در کسری از ثانیه اسکن می شوند و چنانچه این عملیات به صورت پشت سر هم تکرار شود ، فریم مورد نظر یکپارچه دیده شده و به نظر می رسد که تمام LED های ماژول همزمان روشن هستند .

ماژول تابلو روان رفرش از نوع Scan 1/16

چنانچه در یک ماژول تابلو روان ، شانزده سطر داشته باشیم و در هر لحظه فقط دو تا از سطر ها درایو شوند چون نسبت Driving دو به شانزده می باشد ، به آن اسکن یک هشتم می گویند . دوباره فرض کنید در یک فریم می خواهیم تمام LED ها در ماژول روشن شوند . برای این کار به تمامی LED ها در سطر های اول و نهم ، فرمان روشن می دهیم و سپس آن سطرها را همزمان درایو می کنیم . در مرحله بعدی این کار را با سطر های دوم و دهم ماژول انجام می دهیم و سپس سایر سطر ها را تا پایان نیز به همین ترتیب ، دو تا دو تا درایو می کنیم . چنانچه سرعت Driving زیاد باشد ، کل سطر ها در کسری از ثانیه اسکن می شوند و چنانچه این عملیات به صورت پشت سر هم تکرار شود ، فریم مورد نظر یکپارچه دیده شده و به نظر می رسد که تمام LED های ماژول همزمان روشن هستند .

ماژول تابلو روان رفرش از نوع Scan 1/8

اگر در یک ماژول تابلو روان ، شانزده سطر داشته باشیم و در هر لحظه فقط چهار تا از سطر ها درایو شوند چون نسبت Driving چهار به شانزده می باشد ، به آن اسکن یک چهارم می گویند . دوباره فرض کنید در یک فریم می خواهیم تمام LED ها در ماژول روشن شوند . برای این کار به تمامی LED ها در سطر های اول ، پنجم ، نهم و سیزدهم ، فرمان روشن می دهیم و سپس آن سطرها را همزمان درایو می کنیم . در مرحله بعدی این کار را با سطر های دوم ، ششم ، دهم و چهاردهم انجام می دهیم و سپس سایر سطر ها را تا پایان نیز به همین ترتیب ، چهار تا چهار تا درایو می کنیم . چنانچه سرعت Driving زیاد باشد ، کل سطر ها در کسری از ثانیه اسکن می شوند و چنانچه این عملیات به صورت پشت سر هم تکرار شود ، فریم مورد نظر یکپارچه دیده شده و به نظر می رسد که تمام LED های ماژول همزمان روشن هستند .

ماژول تابلو روان رفرش از نوع Scan 1/4

در نهایت اگر در یک ماژول تابلو روان ، شانزده سطر داشته باشیم و در هر لحظه فقط هشت تا از سطر ها درایو شوند چون نسبت Driving هشت به شانزده می باشد ، به آن اسکن یک دوم می گویند . دوباره فرض کنید در یک فریم می خواهیم تمام LED ها در ماژول روشن شوند . برای این کار به تمامی LED ها در سطر های فرد ، فرمان روشن می دهیم و سپس آن سطرها را همزمان درایو می کنیم . در مرحله بعدی این کار را با سطر های زوج ماژول انجام می دهیم . چنانچه سرعت Driving زیاد باشد ، کل سطر ها در کسری از ثانیه اسکن می شوند و چنانچه این عملیات به صورت پشت سر هم تکرار شود ، فریم مورد نظر یکپارچه دیده شده و به نظر می رسد که تمام LED های ماژول همزمان روشن هستند .

ماژول تابلو روان رفرش از نوع Scan 1/2

اما سؤالی اینجا مطرح می شود و آن این است که چه موقع از سیستم استاتیک استفاده می شود و چه موقع از سیستم رفرش یا همان اسکن استفاده می شود ؟ و سؤال دیگر اینکه انواع اسکن در ماژول های رفرش چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟ سؤال اول با مقایسه ماژول های استاتیک و اسکن و بررسی معایب و محاسن هر یک پاسخ داده می شود .

مقایسه ماژول های استاتیک و رفرش
در ساخت ماژول های استاتیک نسبت به رفرش از آی سی های بیشتری استفاده می شود . (افزایش قیمت)

امکان ساخت ماژول های استاتیک در دات پیچ های پائین وجود ندارد . (رزولوشن کم)

جریان مصرفی ماژول های استاتیک نسبت به رفرش بسیار بیشتر است . (مصرف برق زیاد)

در ماژول های استاتیک هر LED فشار بار زیادی را متحمل می شود . (طول عمر کم و ریزش LED)

ماژول های استاتیک درخشندگی بیشتری نسبت به ماژول های رفرش دارند .

با توجه به مقایسه فوق می توان نتیجه گرفت که چهار مورد اول از معایب ماژول های استاتیک و مورد آخر تنها حسن اینگونه ماژول ها نسبت به ماژول های رفرش است . لذا با انتخاب ماژول تابلو روان استاتیک برای رسیدن به درخشندگی بیشتر ، باید معایب استفاده از این ماژول ها را به جان خرید .

تفاوت اسکن های مختلف در ماژول های رفرش
در ماژول های نوع رفرش هر چه عدد اسکن کوچکتر شود ، ماژول تابلو روان جریان کمتری را مصرف می کند اما شدت نور آن هم تا حدودی کم می شود و به سرعت بیشتری برای رفرش تابلو توسط برد کنترل احتیاج می باشد . به عنوان مثال ماژول رفرش از نوع Scan 1/16 نسبت به نوع Scan 1/8 جریان کمتری در نوع مشابه مصرف می کند .

(۴) درخشندگی
درخشندگی یا Luminance یک ماژول تابلو روان میزان شدت نور یک ماژول LED را نشان می دهد . بر اساس تعاریف فیزیک لومینانس معیاری برای سنجش شدت نور در واحد سطح و در یک جهت مشخص است . به عبارت دیگر لومینانس بیانگر میزان نور عبور داده شده از یک سطح مشخص و در یک زاویه مشخص می باشد . واحد اندازه گیری درخشندگی به صورت شمع بر متر مربع است . این واحد در سیستم متریک به صورت (cd/m2) و در سیستم های غیر متریک به صورت (nit) نشان داده می شود . هرچه مقدار لومینانس یک ماژول بیشتر باشد ، آن ماژول LED شدت نور بیشتری دارد .

(۵) ساختار هر پیکسل
ساختار هر پیکسل یا Pixel Configuration نشان دهنده این است که هر پیکسل در ماژول تابلو روان مورد نظر از چه تعداد LED و با چه رنگ هایی تشکیل شده است . در ماژول های تابلو روان تک رنگ ، هر پیکسل از یک LED تشکیل شده است . رنگ این LED بسته به نوع ماژول ممکن است قرمز ، سبز ، سفید ، آبی و حتی زرد باشد . در ماژول های سه رنگ که گاهی اوقات آنها را Dual می گویند ، هر پیکسل از دو LED و گاهی هم از سه LED تشکیل شده است . در ماژول های فول کالر هر پیکسل از سه LED و گاهی هم از چهار LED تشکیل شده است . در نوع اول سه LED با رنگ های اصلی قرمز ، سبز و آبی کنار هم قرار گرفته و به صورت ترکیبی کلیه رنگ ها را تولید می کنند . در نوع دوم هر پیکسل شامل چهار LED است . دو LED قرمز ، یک LED سبز و یک LED آبی که در گوشه های یک مربع فرضی جای گرفته اند . این گونه ماژول ها علاوه بر پیکسل های اصلی خود می توانند یک پیکسل مجازی را بین دو پیکسل اصلی ایجاد کنند . پیکسل های اصلی را پیکسل واقعی یا Real Pixel و پیکسل های مجازی را پیکسل غیر واقعی یا Virtual Pixel می گویند . این کار کمک می کند تا دات پیچ ماژول به صورت مجازی ، نصف مقدار واقعی به نظر برسد . یعنی ماژول تابلو روان با دات پیچ ۲۰ در این شرایط تقریباً همانند ماژول با دات پیچ ۱۰ عمل می کند در نتیجه کیفیت تصویر تا حدود چهار برابر افزایش می یابد چرا که تعداد پیکسل ها در واحد سطح چهار برابر شده است . در تصویر زیر بخشی از یک ماژول فول کالر با دات پیچ ۲۵ نشان داده شده و روی تصویر پیکسل های واقعی و همچنین نحوه تشکیل پیکسل مجازی بین دو پیکسل واقعی مشخص شده است . توجه داشته باشید که پیکسل های مجازی هم در جهت افقی و هم در جهت عمودی بین پیکسل های واقعی ایجاد می شوند .

ماژول تابلو روان
پیکسل های واقعی و مجازی در ماژول تابلو روان

اگر چه ماژول های فول کالر زیادی هستند که در هر پیکسل آنها دو LED قرمز وجود دارد اما همه آنها توانایی ایجاد پیکسل مجازی یا Virtual Pixel را ندارند . برای ایجاد پیکسل مجازی لازم است که دو LED قرمز در هر پیکسل به صورت جداگانه فرمان بگیرند اما اغلب ماژول هایی که دو LED قرمز در هر پیکسل خود دارند با یک سیگنال به دو LED قرمز فرمان می دهند لذا توانایی ایجاد پیکسل مجازی را ندارند .

ماژول های فول کالر دیگری نیز وجود دارند که هر پیکسل آنها از یک LED تشکیل شده است اما این LED به تنهایی شامل سه LED قرمز ، سبز و آبی در یک بسته بندی است که آنها را LED های RGB می نامند . این ماژول ها به دلیل قرار گرفتن هر سه LED در یک پکیج ، ترکیب رنگ بسیار بهتری دارند و از فاصله های کم کیفیت بسیار بیشتری را در ترکیب رنگ های مختلف بوجود می آورند اما امکان ایجاد پیکسل های مجازی در آنها وجود ندارد . نمونه ای از این ماژول فول کالر با دات پیچ ۱۰ در فروشگاه سایت عرضه شده است .

ساختار پیکسل یا Pixel Configuration در ماژول ها با کد های مختلفی نشان داده می شوند که به صورت زیر تعریف می شوند :

۱R : نشان دهنده ماژول تابلو روان تک رنگ با یک LED قرمز در هر پیکسل

۱G : نشان دهنده ماژول تابلو روان تک رنگ با یک LED سبز در هر پیکسل

۱W : نشان دهنده ماژول تابلو روان تک رنگ با یک LED سفید در هر پیکسل

۱B : نشان دهنده ماژول تابلو روان تک رنگ با یک LED آبی در هر پیکسل

۱R1G : نشان دهنده ماژول تابلو روان سه رنگ با یک LED قرمز و یک سبز در هر پیکسل (تولید رنگ زرد به صورت ترکیبی)

۱R1B : نشان دهنده ماژول تابلو روان سه رنگ با یک LED قرمز و یک آبی در هر پیکسل (تولید رنگ بنفش به صورت ترکیبی)

۲R1G : نشان دهنده ماژول تابلو روان سه رنگ با دو LED قرمز و یک سبز در هر پیکسل (تولید رنگ زرد به صورت ترکیبی)

۲R1B : نشان دهنده ماژول تابلو روان سه رنگ با دو LED قرمز و یک آبی در هر پیکسل (تولید رنگ بنفش به صورت ترکیبی)

RGB : نشان دهنده ماژول فول کالر با سه LED قرمز ، سبز و آبی در هر پیکسل (تولید تمام رنگ ها به صورت ترکیبی)

۲R1G1B : نشان دهنده ماژول فول کالر با دو LED قرمز ، یک سبز و یک آبی در هر پیکسل

(۶) نوع هاب ارتباطی
هاب ارتباطی یا Interface Hub در ماژول های تابلو روان و یا ماژول های تلویزیون شهری در واقع پروتکل انتقال داده برای ورود اطلاعات و یا خروج اطلاعات در ماژول های LED است . از نظر سخت افزاری ، هاب در ماژول های تابلو روان یک سوکت IDC از نوع ۸*۲ است و در پشت ماژول یکی در سمت چپ به عنوان هاب ورودی و یکی در سمت راست به عنوان هاب خروجی تعبیه شده است . شیوه انتقال داده در همه ماژول ها به صورت سریال است اما این انتقال با پروتکل های متفاوتی صورت می پذیرد . این پروتکل ها مختص ماژول های تابلو روان و تلویزیون شهری و برد های کنترل آنهاست و در سیستم های الکترونیکی دیگر کاربردی ندارد . هاب ها در ماژول های LED انواع مختلفی دارند که پر کاربرد ترین آنها HUB08 و HUB12 و HUB40 و HUB75 است که دو نوع آخر بیشتر برای ماژول های فول کالر استفاده می شوند . در انتخاب نوع ماژول تابلو روان و برد کنترل باید دقت داشت که قبل از تهیه ماژول LED و همچنین برد کنترل ، به نوع هاب ارتباطی ماژول و انواع هاب که برد کنترل ساپورت می کند دقت کنید . تشریح ساختار انواع هاب و پروتکل ارتباطی آنها از حیطه این آموزش رایگان خارج است و نیازمند تخصص در زمینه الکترونیک و Interfacing می باشد .
اجزای یک دیود LED و مکان قرار گرفتن چیپ ست

ارتباط کد های پشت ماژول تابلو روان با قیمت و کیفیت آن
بر خلاف تصوری که در بازار داخل کشور در مورد شماره های نوشته شده در پشت ماژول تابلو روان وجود دارد ، هیچ ارتباطی بین کیفیت و درخشندگی یک ماژول LED و کد پشت آن نیست . کدی که در پشت ماژول های تابلو روان و روی برد مدارچاپی آن نوشته شده است فقط و فقط به مدل طراحی برد مدارچاپی آن مربوط می شود . در کشور چین صد ها شرکت ساخت برد مدارچاپی وجود دارد و هر کدام از تولید کنندگان ماژول تابلو روان که تعداد آنها نیز از تعداد شرکت های تولید برد مدارچاپی بیشتر است می توانند برد مدار چاپی مورد نیاز خود را از هر کدام از این شرکت ها تهیه و قطعاتی با کیفیت های مختلف را روی آن مونتاژ کنند . لذا ممکن است بردی هم به یک تولید کننده ماژول معتبر و هم به یک تولید کننده ماژول غیر معتبر فروخته شود و هر کدام قطعات متفاوتی را روی آن مونتاژ کنند . کد های روی برد مدار چاپی ماژول ها فقط به شرکت های تولید برد مدار چاپی مربوط است . این کد ها بر خلاف ماژول ها تنوع زیادی ندارند و اغلب به صورت های ۷۰۱ و ۸۰۶ و ۸۰۱ و ۹۰۱ به همراه حروفی در قبل و بعد آنها یافت می شوند .حروف قبل از این کد ها معمولاً دات پیچ و ساختار پیکسل ماژول را نشان می دهند . برخی از تولید کنندگان ماژول تابلو روان اخیراً برد هایی سفارش می دهند که برند و یا نام شرکتشان روی آن چاپ شده است .

ماژول تابلو روان
کد های پشت ماژول تابلو روان
آشنایی با ساختار LED ال ای دی و چیپ آن
ال ای دی (LED) مخفف عبارت Light Emitting Diode و به معنی دیود پخش کننده نور است . این قطعه عنصر اصلی سازنده یک ماژول تابلو روان بوده و تعیین کننده اکثر ویژگی ها و مشخصه های دیگر ماژول می باشد.
ال ای دی یک عنصر الکترونیکی و گونه ای از دیودها می باشد که در اثر عبور جریان الکتریکی از آن نور تولید می کند. شکل زیر ساختمان ال ای دی را نشان می دهد:

بخش اصلی یک ال ای دی را چیپ آن تشکیل می دهد که در تصویر بالا با نام Semiconductor die مشخص شده است. این چیپ عنصر تولید کننده نور است و اندازه بسیار کوچکی نسبت به خود ال ای دی دارد. چیپ در داخل فضای مقعری شکل به نام Reflective cavity قرار می گیرد. شکل مقعر و آینه ای این بخش باعث جهت دهی و همچنین تقویت نور تولیدی از چیپ می شود.
ال ای دی دارای دو پایه به نام های کاتد (منفی) و آند (مثبت) می باشد. چیپ بر روی یکی از این پایه ها (معمولا کاتد) قرار می گیرد. لذا یک طرف چیپ به پایه دیگر باید متصل شود جهت اینکار از یک رشته فلزی (Wire Bond) استفاده می شود.
کل این مجموعه به وسیله ماده ای از جنس اپوکسی محافظت می شود که وظیفه جهت دهی به نور را نیز بر عهده دارد.
همانگونه که گفته شد مهمترین بخش یک ال ای دی چیپ آن است. توجه به کیفیت چیپ تولید شده وهمینطور اندازه آن حائز اهمیت است. چیپ ال ای دی در اندازه هایی از ۶ تا ۱۰ میل وجود دارد که با توجه به افزایش اندازه آن، نور تولید شده نیز افزایش می یابد.
بیشترین تولید کننده چیپ در دنیا کشورهای تایوان، هنگ کنگ و چین هستند. در واقع شرکت های تولید کننده ال ای دی که اکثرا نیز در کشور چین قرار دارند چیپ را خریداری کرده و بوسیله تجهیزات موجود بر روی ال ای دی قرار می دهند. شرکت های معروف تولید کننده چیپ که در ماژول های تولید کشور چین استفاده می شوند عبارتند از: Epistar, Sanan, Silan, …
برای ساخت ماژول led از دو نوع ال ای دی اوال و SMD استفاده می شود. در شکل زیر می توانید این دو نوع را مشاهده نمایید:

نوع اوال دارای دو نوع به نام های ۳۴۶ و ۵۴۶ هستند.تفاوت این دو نوع در اندازه آنها می باشد به گونه ای که قطر نوع ۵۴۶ حدود ۵ میلی متر و نوع ۳۴۶ حدود ۳ میلی متر است. البته نوع ۳۴۶ اکثرا در ماژول های فول کالر و جهت ایجاد رزولیشن بیشتر به کار می رود و در ماژول های تک رنگ استفاده نمی شود. بیشترین کاربرد این نوع ال ای دی در ماژول های با کاربری بیرونی است.
نوع SMD مخفف Surface Mount Device گونه ای از ال ای دی است که بیشتر برای ماژول های با کاربری داخلی به کار می رود. نمونه عملی این نوع، نمایشگرهای نشان دهنده نوبت در بانک است. این نوع به دلیل اندازه کوچکتری که دارد امکان ایجاد رزولیشن های بزرگتر را ایجاد می کند ولی مقاومتی که نوع اوال در برابر عوامل طبیعی از خود نشان می دهد، را ندارد. این نوع نیز در اندازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که نوع ۳۵۲۸ (۳۵ در ۲۸) آن بیشترین کاربرد را دارد.

رنگ ماژول

یکی از مشخصه های مهم ماژول رنگ آن است زیرا تعیین کننده گستره رنگی تابلو روان می شود. در یک دسته بندی کلی ماژول های تابلو روان بر اساس رنگ به سه دسته : تک رنگ(Single Color) ، دو رنگ (Dual Color) و رنگی (Full Color) تقسیم می شود.

نوع تک رنگ همان گونه که مشخص است فقط توانایی تولید یک رنگ و درجه های رنگی(Gray-scale) مربوط به همان رنگ را دارا است و دارای تنوع رنگی گسترده ای همچون قرمز، آبی، سبز، زرد، سفید، بنفش و … می باشد. البته با توجه به ساختار چشم انسان رنگ قرمز و سبز بیشترین خوانایی و کاربرد را دارد.

وع دو رنگ که گاها با نام سه رنگ نیز شناخته می شود از ترکیب دو رنگ اصلی مثلا قرمز و سبز یا قرمز و آبی تشکیل می شود. در این حالت ماژول می تواند به سه رنگ نمایش داده شود که دو رنگ اصلی مربوط به خود ال ای دی می باشد و رنگ سوم از ترکیب دو رنگ اصلی ایجاد می شود. به طور مثال در ماژول قرمز و آبی سه رنگ عبارتند از : قرمز، آبی و بنفش

نوع سوم یعنی ماژول فول کالر توانایی تولید تمامی رنج های رنگی را داراست و در ساختار این ماژول ها از سه رنگ ال ای دی سبز، قرمز و آبی استفاده شده است. گاهاً این نوع ماژول ها با نام هفت رنگ نیز شناخته می شوند که علت این امر به دلیل محدودیت فرکانسی ماژول و محدودیت کنترلر آن می باشد.
نکته: با توجه به اینکه ال ای دی های معمولی توانایی ایجاد ۲۵۶ بازه روشنایی را دارند لذا یک ماژول فول کالر می تواند ۲۵۶ به توان ۳ رنگ یعنی ۱۶۷۷۷۲۱۶ رنگ تولید نماید. البته به دلیل محدودیت های فرکانسی ماژول ها و ال ای دی در عمل بازه رنگی تولید شده کمتر از این مقدار خواهد بود.

ماژول برای محیط بیرونی یا محیط زیر سقف؟

ویژگی دیگر ماژول تابلو روان که باید حتما مورد توجه قرار گیرد کاربری ماژول می باشد. در دسته بندی کلی می توان ماژول ها را به دو دسته : بیرونی (Outdoor) و داخلی(Indoor) تقسیم کرد.

نوع بیرونی همان گونه که مشخص است جهت کارکرد در محیط بیرون و در مقابله با عوامل طبیعی کاربرد دارد و دارای استاندارد IP65 به بالا می باشد. این ماژول ها در برابر نفوذ آب، گرد و غبار و ضربه ها و فشارهای فیزیکی تا یک حد معین مقاومت دارند. جهت ساخت ماژول های بیرونی معمولا از ال ای دی های اوال استفاده می شود البته نوع SMD آن نیز موجود است.

نوع داخلی در نقطه مقابل نوع بیرونی قرار دارد و صرفا جهت استفاده در محیط داخلی و اماکن به کار می رود. این نوع ماژول ها مقاومت چندانی در برابر نفوذ آب و گرد و غبار ندارند و به هیچ وجه نباید در محیط بیرونی استفاده شود. در ساخت این ماژول ها به دلیل عدم استفاده از مواد درزبندی و همینطور بدنه ساده تر به نسبت قیمت کمتری دارند. ال ای دی معمول در این ماژول ها نوع SMD است و البته استثناء هم وجود دارد.

یک گروه دیگر نیز وجود دارد که در واقع حد وسط دو گروه بالا است. ماژول های نیمه بیرونی(Semi-Outdoor) ماژول هایی هستند که دارای ساخت مستحکمتر از نوع داخلی هستند ولی به نسبت نوع بیرونی مقاومت کمتری در برابر عوامل طبیعی دارند. این ماژول ها معمولا استاندارد IP34 و IP31 را دارا هستند که در عمل مقاومتی در برابر نفوذ گرد و غبار ندارند و در برابر نفوذ آب مقاومت کمی دارند. کاربرد این ماژول ها در محیط بیرونی ولی در زیر یک پوشش محافظ مثل آفتاب گیر می باشد و به هیچ وجه نباید مستقیما در بیرون استفاده گردد.

ترکیب هر پیکسل

ترکیب هر پیکسل یا Pixel Composition مشخص می کند که هر پیکسل از چه تعداد و از چه رنگ led تشکیل شده است. قبل از ادامه این بحث باید پیکسل را تعریف نمائیم.پیکسل کوچکترین جزء ساختاری یک تصویر را می گویند.
در ماژول های تک رنگ(Single Color) ترکیب هر پیکسل از یک یا دو led تک رنگ تشکیل شده است به طور مثال برای ماژول رنگ قرمز ساختار پیکسل ۱R می باشد. عدد ابتدا نشان دهنده تعداد ال ای دی و حرف بعد از آن نشان دهنده رنگ آن led است. البته ماژول های تک رنگ با ترکیب ۲R نیز موجود است.

در ماژول های دو رنگ(Dual Color) از دو ال ای دی جهت تشکیل هر پیکسل استفاده شده است که همانگونه که در بخش قبلی گفته شد این ماژول ها قالبیت تولید رنگ سوم با روشن شدن همزمان دو ال ای را دارا هستند. به طور مثال ماژول با ترکیب ۲R1G از دو led قرمز و یک led سبز تشکیل شده است.
در ماژول های فول کالر (Full Color) از هر سه رنگ ال ای دی جهت تشکیل پیکسل استفاده شده است. این ماژول ها قابلیت تولید تمامی رنگ ها(فول کالر) را دارا هستند. به طور مثال ماژول با ترکیب ۲R1G1B از دو ال ای دی قرمز و یک ال ای دی سبز و آبی تشکیل شده است.
نکته: گاها در مواردی که در ساختار پیکسل تعداد رنگ ال ای دی فقط یک عدد باشد از نوشتن و خواندن عدد ۱ خودداری می شود به طور مثال ۲RGB که در واقع ۲R1G1B می باشد.
در پایان لازم است اشاره شود در نوع SMD فول کالر و نوعی از ماژول های فول کالر ساختار هر پیکسل تنها از یک RGB led تشکیل شده است و ترکیب هر پیکسل با عنوان (RGB(3in1 ذکر می شود که در واقع نشان دهنده همین امر است.

انتخاب ماژول تابلو روان-۷۰۱ یا ۸۰۶؟

احتمالا در زمان خرید ماژول تابلو روان با عبارت ۸۰۶ و یا ۷۰۱ برخورد کرده اید و هر فروشنده ای بسته به ماژولی که به فروش می رساند از کد محصول خود تعریف می کنید!
یکی از دوستان که از خود من ماژول می خرد، پرسید که کدام یک از ماژول ها بهتر است؟۸۰۶ یا ۷۰۱؟ علت تهیه این مقاله نیز همین است.
در واقع از لحاظ ساختاری هیچ تفاوت چندانی بین ماژول ۸۰۶ و ۷۰۱ وجود ندارد و به راحتی می توانند جایگزین همدیگر بشوند. پس این تفکر که مثلا ماژول ۷۰۱ از ۸۰۶ بهتر است از کجا آمده است؟جواب این سوال فقط یک نکته است:ترفندهای تبلیغاتی کاملا مبتدی و به دور از مباحث علمی!!متاسفانه بسیاری از واردکنندگان عمده ماژول تابلو روان معلومات چندانی از ساختار ماژول ندارند و فقط به عنوان واسطه ای بین فروشنده چینی و خریدار ایرانی قرار دارند. لذا مجبور به استفاده از این گونه ترفندها می شوند. پس در عمل هیچ تفاوتی بین ماژول ۸۰۶ و ۷۰۱ نیست!
خب پس چرا ۸۰۶ یا ۷۰۱ به وجود آمده است؟ اینها همگی مربوط به طراح اولیه برد مدار چاپی(PCB) ماژول تابلو روان می گردد که بسته به طراحی که دارد برای آن نام هایی انتخاب نموده اند. کدهای متعدد دیگری نیز وجود دارد مثل ۸۰۱، ۹۰۱ ، ۷۰۸،۷۰۲ و غیره!

نکات مهم برای خرید ماژول تابلو روان
در یک ماژول تابلو روان عوامل متعددی دخیل هستند که باعث تغییرات در ساختار و قیمت آن می شوند. این عوامل عبارتند از :
۱-کیفیت و ساختار برد مدار چاپی
۲-کیفیت ال ای دی ها و قطعات به کار رفته
۳-جنس و طراحی قاب و بدنه ماژول
۴-تست و عیب یابی ماژول

کیفیت و ساختار برد مدار چاپی:

یک برد مدار چاپی در صورتی که از طراحی مناسبی برخوردار نباشد در فرکانس بالا و رفرش بالا که بیشتر در تابلوهای طیف دار مشهود است پاسخگو نمی باشد و به راحتی نویز می پذیرد . توجه به اینکه طراحی یک برد مناسب است از جمله مهمترین عوامل است. در شکل زیر یک برد با طراحی نامناسب را مشاهده می نمائید:

این طراحی از ساختاری بسیار ضعیف برخوردار است و با کوچکترین ضربه امکان دارد ارتباط بین ال ای دی ها و آی سی های موجود قطع شود. دومین ایراد بزرگ این ساختار عدم استفاده از ساختار پلن زمین برد برای جلوگیری از نفوذ نویز به ماژول است. در شکل زیر یک برد با طراحی مناسب مشاهده می شود:

طراحی این ماژول به نسبت مناسب است. استفاده از پلن زمین و همچنین افزایش ضخامت خطوط ارتباطی به خوبی صورت گرفته است.
ضخامت برد مدار چاپی و همینطور ضخامت لایه مسی به کار گرفته شده نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نکته: البته در کل ساختار ماژول ۷۰۱ چندان ساختار مناسبی نیست.
کیفیت ال ای دی ها و قطعات به کار رفته :
قطعات مصرفی و کیفیت آنها تاثیر بسیار مهمی در کیفیت نهایی ماژول دارند. البته تشخیص کیفیت قطعات حتی گاه از عهده یک مهندس الکترونیک با سابقه نیز خارج است. زیرا تمامی قطعات موجود بر روی بردها امکان اصل و کپی بودن را دارند و خود ال ای دی ها نیز در کارخانه های متعددی ساخته می شوند. ال ای دی ها بسته به نور، زاویه دید و شرکت سازنده آن متفاوت هستند و سنجش این در اکثر موارد فقط از شرکت مبدا چینی امکان پذیر است. . لذا شناسایی این یک مورد تنها به تجربه شما از آن برند و فروشنده دارد.
جنس و طراحی قاب و بدنه ماژول:
توجه به طراحی و جنس بدنه ماژول نیز از دیگر موارد مهم است. بدنه مناسب باید از مواد درجه یک و مناسب ساخته شده باشد و مقاومت مناسب در برابر نور و یا ضربه های احتمالی و نفوذ عوامل طبیعی را داشته باشد. این نکته مخصوصا در ماژول های بیرونی (Outdoor) حائز اهمیت است زیرا در معرض مستقیم عوامل طبیعی هستند. اکثر ماژول های موجود در بازار دارای بدنه های از جنس مواد بازیافتی است. البته این نکته را می توان با توجه به بدنه ماژول نسبتا متوجه شد. زیرا مواد بازیافتی از حالتی کدر و متمایل به رنگ خاکستری برخوردار هستند ولی بدنه با جنس مرغوب از بدنه شفاف و ظاهر مناسب برخوردار است.
نکته: معمولا وزن بیشتر یک بدنه باعث ایجاد مقاومت بیشتر ماژول می شود . لذا سعی نمائید از ماژول هایی با وزن بیشتر استفاده نمائید.
اولین مورد، توجه به ساختار سایه بان (ابرو) ال ای دی ها است. این سایه بان باید از اندازه و شکل مناسبی برخوردار باشد. در صورت بلند بودن بیش از حد زاویه دید را محدود می کند و در صورت کوتاه بودن در مقابل نور خورشید عملکرد مناسبی ارائه نمی دهد. دومین نکته در سایه بان عدم چسبیدگی تمامی آنها به هم است زیرا در صورت عدم وجود فاصله، آب یا ذرات رطوبتی مسیر خود را به پائین پیدا نکرده و در بالای ابروها باقی می ماند.
سومین نکته در سایه بان داشتن شکل محدب و زاویه ای برای سرازیر شدن آب و رطوبت است. شکل زیر طراحی نسبتا مناسب برای سایه بان را نشان می دهد:

عامل دیگر در بدنه طراحی کلی جهت نصب ماژول است . در پشت هر ماژول محل هایی جهت پیچ شدن به بدنه است. تعداد این محل ها به دو صورت ۶ تایی و ۱۰ تایی است. برخی از شرکت ها صرفا جهت کاهش هزینه های نهایی تعداد ۴ پیچ را حذف می کنند ولی امکان مانور نهایی را از خریدار می گیرند. در شکل زیر یک ماژول با تعداد محل پیچ مناسب را مشاهده می کنید:

نکته نهایی که فقط در ماژول های بیرونی مهم است ساختار ضد آب و سلیکونی مناسب است. برخی از شرکت ها از مواد سیلیکون نامرغوب و یا ناکافی برای ضدآب کردن استفاده می کنند. برای اطمینان از این مورد پیچ های روبرویی ماژول را باز کرده و به ساختار سیلیکونی آن توجه نمائید.
تست و عیب یابی ماژول:
شرکت های معتبر و مشهور بعد از ساخت هر ماژول نسبت به تست و آزمایش ماژول ها اقدام می نمایند تا ال ای دی های معیوب را با ال ای دی سالم تعویض نمایند. در شکل زیر یک فضای تست مربوط به یکی از شرکت های چینی مشاهده می شود.

تابلوروان داخل سالن (In Door) چیست؟

به تابلوهایی که در محیط سرپوشیده استفاده میشوند ، گفته می شود .
تابلوروان (In Door) به لحاظ شدت روشنائی نسبت به دستگاه های Out Door از شدت نور کمتری برخوردار می باشند .
تابلوروان (In Door) ­در ­محیط هایی­ که­ رطوبت کمتری دارند ( سالن های ورزشی-­داخل ساختمان ها ) به کار میروند ولی در برابر بارش و رطوبت زیاد مقاوم نیستند .

تابلوروان خارج سالن (Out Door)چیست؟

به تابلوهایی که در محیط باز استفاده می شوند گفته می شود .
تابلوروان (Out Door) به لحاظ شدت روشنائی دارای قدرت بالائی هستند و می توانند حتی در روشنائی روز متون و تصاویر را با کیفیت بالا نمایش دهند .

دات ماتریس(Dot Matrix ) چیست؟

به مجموعه ای از چند LED که در یک پک قرار گرفته اند و آنود ها و کاتود های آنها به صورت خاص با هم مشترک شده است دات ماتریس گفته میشود.
غالبا” این مدل از نمایشگر ها در محیط های بسته تا نیمه باز استفاده می شوند . و دلیل آن هم شدت کم روشنائی آنها می باشد.

دات پیچ چیست؟

به فاصله مرکز تا مرکز دو پیکسل دات پیچ گفته می شود ( بر اساس میلیمتر).

ماژول(Module) چیست؟

به کوچکترین قسمت از هر نمایشگر که خود به صورت مجزا قابلیت پخش تصویر را داشته باشد ماژول(Module)گفته می شود .

میزان مصرف برق تابلوهای ال ای دی؟

مصرف برق تابلوهای ال ای دی خیلی کمتر از بقیه تابلوهای تبلیغاتی همچون نئون بوده در حالیکه شدت نور تابلو های ال ای دی بیشتر است.

سخن پایانی

در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که همیشه این مورد را به خاطر بسپارید : کیفیت را نباید فدای قیمت کنید چون بارها مشاهده شده است صرفا به دلیل قیمت پائینتر یک ماژول تابلوساز نسبت به استفاده از آن مبادرت ورزیده است ولی حتی یک هفته نیز دوام نیاورده است و باعث دردسر و هزینه های چندین برابر شده است.

امیدواریم این مطلب مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد .

تابلو روان و تفاوت های انها


قیمت تابلو های زیر بر حسب متر مربع می باشد ، به این صورت که برای محاسبه قیمت کافی است تا متر مربع تابلو روان خود را حساب کنید . به فرض اگر تابلو شما ابعادی به عرض ۳ متر و ارتفاع ۱ متر دارد ، متر مربع تابلو روان شما برابر خواهد بود با ۱×۳=۳ متر مربع و حاصل این حساب در قیمت متر مربع نیز ضرب خواهد شد . مثال : قیمت تابلو روان قرمز متری ۹۵۰٫۰۰۰ تومان می باشد قیمت یک تابلو به عرض ۳ متر و ارتفاع ۱ متر (۱×۳=۳ متر مربع) برابر خواهد بود با ۳×۹۵۰۰۰۰=۲۸۵۰۰۰۰ تومان

  1. قیمت تابلو روان قرمز تک رنگ متری ۹۵۰۰۰۰
  2. قیمت تابلو روان سبز تک رنگ متری ۱۲۰۰۰۰۰
  3. قیمت تابلو روان آبی تک رنگ متری ۱۲۰۰۰۰۰
  4. قیمت تابلو روان سفید تک رنگ متری ۱۲۰۰۰۰۰

برای کسب اطلاع از قیمت تابلو روان های فول کالر و تلویزیون شهری تماس بگیرید .

برای کسب اطلاع از قیمت تابلو روان های فول کالر و تلویزیون شهری تماس بگیرید .

لازم بذکر است که قیمت تابلو روان های نوشته شده در اینجا با جنس درجه ۱ با شدت نور بالا ، ضدآب و خوانا زیر نور مستقیم خورشید بوده و با گارانتی معتبر ارائه خواهد شد .

بعضا! مشتریان از این که قیمت انواع تابلو روان در تابلوسازی ها رنج مختلفی دارد دچار سردرگمی میشوند ، اگر شما نیز میخواهید تابلو روان بخرید برای خرید تابلو روان نکات بیان شده در زیر تاحدودی میتواند شما را از سردرگمی دربیاورد و البته به هرحال مشتری نیز نباید توقع داشته باشد که تابلو روان مانند محصولاتی مثل چیپس و پفک یک برند ،در همه جا با یک قیمت ارائه شود ، تابلو روان مانند کامپیوتر اسمبل شده و ممکن است از جنس های مختلفی برای ساخت آن استفاده شود که در قیمت نهایی موثر است .

نکات مهمی که حتما باید در هنگام خرید تابلو روان بدانید :

  • قیمت تابلو روان بسته به نوع جنس و قطعات به کار رفته در تابلو میتواند متغیر باشد و فکر نکنید همه تابلو روان ها از یک جنس و یک مدل هستند چون این فکر کاملا اشتباه است .
  • ماژول هایی که در تابلو روان استفاده میشود ( مکعب های شامل لامپ ال ای دی ) بسته به شدت نوری که ایجاد میکنند متفاوت می باشند و یکی از دلایل اصلی با کیفیت بودن یک کار استفاده از ماژول های با شدت نور بالا و کیفیت خوب می باشد .
  • در مدل قاب CNC ضدآب دورتادور کار را یک بردر یا لبه به عرض ۵ سانتی متر در بر میگیرد .
  • ماژول های تک رنگ دارای تراکم یکسان می باشند اما در ماژول های رنگی دارای تراکم مختلف می باشند و در قیمت بسیار تاثیر گذار است .
  • ماژول های رنگی دارای انواع تراکم مختلف مثلا P20 P10 P8 P6 و غیره می باشد .
  • ماژول های رنگی دارای لامپ های گوناگونی از LED گرد گرفته تا بیضی شکل و حتی لامپ SMD می باشند که قیمت هریک بسیار متفاوت است .
  • ابعاد تابلو روان براساس تعداد ماژول در طول و عرض ساخته می شود و این باعث محدودیت در ابعاد تابلو میشود شما نمیتوانید دقیقا ابعاد مورد نظر خودتان را داشته باشید .
  • تکه های ماژول تک رنگ و بعضی رنگی ها معمولا ۳۲ سانت عرض و ۱۶ ارتفاع دارند و همانند یک پاژول در فریم CNC تابلو روان قرار میگیرند در نتیجه ابعاد تابلو به ازای هر ماژولی که در ستون تابلو اضافه شود ۳۲ سانتی متر به عرض و اضافه کردن هرسطر ماژول ۱۶ سانتی متر به ارتفاع تابلو اضافه میکند.
  • عرض تابلو را با ستون و ارتفاع آن را با سطر میگویند .
  • اگر به شما بگویند یک تابلو روان تک رنگ ۶ ماژول در ستون و ۵ ماژول در سطر دارد یعنی : ۶×۳۲=۱۹۲ سانتی متر به اضافه ۱۰ سانتی متر لبه بالا و پایین تابلو ۲۰۲ عرض تابلو و ۵×۱۶=۸۰ سانتی متر به اضافه ۱۰ سانتی متر لبه چپ و راست تابلو ۹۰ سانتی متر ارتفاع تابلو میشود .
  • همانطور که در تصاویر زیر میبینید طول و عرض ماژول قرمز ۱۶ در ۳۲ می باشد ولی ماژول RGB دارای ابعاد متفاوتی است .
  • اصلی ترین قسمت یک تابلو روان ماژول ها تشکیل میدهند پس موقع خرید حتما از کیفیت بالای ماژول مورد استفاده تابلوساز مطمئن شوید .
  • هیچ ارزانی بی دلیل و هیچ گرانی بی حکمت نیست این جمله درباره تابلو سازی ها نیز تاحدودی صادق است
  • استفاده از پاور ( منبع تغذیه ) خوب و تقسیم بندی مناسب و بجای تغذیه ماژول ها با توجه به پاور مهمترین نکته یک تابلو روان خوب محسوب می شود .
  • نوع مین برد یا مغز کنترل تابلو روان نیز در قیمت تابلو روان مهم است بعضی مین بردها بسیار ساده و ابتدایی بوده و بعضی پیشرفته و قابلیت نمایش عکس و فیلم را حتی در تابلو های تک رنگ مثل قرمز و تمام رنگی را دارند.
  • نوع سیم بندی و استفاده از کابل های فلت نیز یکی از نکات مهم است که باید به آن توجه کرد.
  • بیشتر خرابی تابلو روان براثر بی تجربگی تابلو ساز و اتصالات نادرست کابل دیتا و تغذیه ماژول های تابلو روان رخ می دهد .
  • اگر تابلوساز های مختلف قیمت متفاوتی را به شما ارائه میکند ، حتما باید قطعات مورد استفاده آنها را نیز باهم مقایسه کنید چون به احتمال زیاد قطعات متفاوتی در کار آنها استفاده می شود .

با توجه به تمامی نکات بالا و میزان وقتی که تابلو ساز در ساخت تابلو میگذارد قیمت تابلو روان در تابلو سازی ها متفاوت می باشد .

ماژول تک رنگ قرمز

ماژول RGB تابلوهای رنگی و تلویزیون شهری

یک نمونه از مین برد تابلو روان

سیم کشی تابلو روان

ماژول ۳ رنگ آرجی

مشکلات و معایب ساخت تابلو ثابت بدون مقاومت


اخیرا در انجمن مطالبی در مورد روش ساخت تابلو ثابت بدون مقاومت مطرح گردیده که لازم دانستیم با ذکر دلایل و علل نامناسب بودن این روش آن را برای کاربران انجمن توضیح دهیم.
همانگونه که می دانید ال ای دی یک عنصر نیمه هادی است که از دو پیوند نوع N و P تشکیل شده است. محل اتصال این دو نوع نیمه هادی همواره مثل سدی در برابر عبور جریان مقاومت می کند و تا زمانی که ولتاژ و جریان مناسبی از دو سر و طریق ال ای دی عبور داده نشود ال ای دی فعال نمی شود. در علم الکترونیک این تغییرات در قالب نموداری به نام نمودار ولتاژ و جریان به نمایش داده می شود. به طور مثال نمودار زیر مربوط به ال ای دی اوال قرمز موجود در فروشگاه است:

عناصر نیمه هادی همواره عملکردی غیر خطی دارند و همانگونه که از طریق نمودار نیز مشخص است این تغییرات در ال ای دی به صورت غیرخطی افزایش می یابد.
در روشی که به نام بدون مقاومت نامیده می شود برای رنگ قرمز ال ای دی ها به دسته های 6 تایی تقسیم می شوند و اگر ولتاژ آداپتور 12 ولت باشد دو سر هر ال ای دی 2 ولت افت می نماید.با دقت در نمودار بالا می توان متوجه شد در ولتاژ 2 ولت روی هر ال ای دی جریان ال ای دی چیزی حدود 4 میلی آمپر است(این جریان در انواع ال ای دی متغیر است ولی ما فرض را بر ال ای دی توضیح داده شده در نمودار می گذاریم)
جریان 4 میلی آمپر برای عملکرد ال ای دی جریان مناسب ولی کمی است و نور تولیدی کمتر از حد انتظار است.اگر شرایط را ایده آل در نظر بگیریم و آداپتور تا بی نهایت زمان دقیقا ولتاژ 12 ولت را به مدار بدهد هیچ اتفاق سویی نمی افتد و ال ای دی به خوبی کار می کند ولی در دنیای واقعی شرایط متفاوت از این است مخصوصا اینکه آداپتورها همواره دچار تلرانس، دچار انحراف رگولاسیون و یا خرابی می شوند.
حال با فرض دنیای واقعی ولتاژ خروجی آداپتور را 13 ولت در نظر می گیریم(یک ولت تغییرات)در این صورت برای دسته های 6 تایی ولتاژ افت کرده دو سر ال ای دی به 2.16 ولت افزایش می یابد که در این حالت جریان کاری ال ای دی به 25 میلی آمپر افزایش می یابد. با دقت در مقادیر استاندارد یک ال ای دی به خوبی می توان متوجه شد برای ال ای دی معمولی بیشینه جریان 20 میلی آمپر است و این جریان یقینا باعث کاهش عمر ال ای دی می شود. این مورد مخصوصا اگر از ال ای دی سفید استفاده شود بدتر اتفاق می افتد. ال ای دی سفید بر خلاف سایر ال ای دی ها چیپ سفید نیست و در واقع یک ال ای دی آبی است که یک لایه فسفر زرد بر روی آن قرار گرفته است. با افزایش جریان، توان تلفاتی ال ای دی افزایش می یابد و متعاقب آن نیز حرارت دفع شده از چیپ افزایش می یابد.فسفر موجود بر روی ال ای دی به سرعت با حرارت خراب می شود و رفته رفته باعث جلوگیری از عبور نور از خود می شود. که نتیجه آن کاهش نور کل تابلو می شود.
در این مثال یک مورد نمونه بررسی شد و این موارد یقینا با تغییر جنس ال ای دی و آداپتور تغییرات بیشتری نیز خواهد داشت.در برخی موارد در دسته های 6 تایی جریان عبوری به 15 میلی آمپر هم می رسد و مشخصا نور تولیدی و جریان ایده آل و مناسب هستند ولی خطرات تغییرات در آن نیز متعاقبا افزایش می یابد. تمامی این موارد در صورتی است که ولتاژ کاری ال ای دی بالای 2 ولت برای دسته 6 تایی و بالای 3 ولت برای دسته 4 تایی باشد. بازه کاری یک ال ای دی همواره مقدار متغیری است و بدون توجه به شرکت تولیدکننده چیپ رنج وسیعی را می توان یافت.به طور مثال برای ال ای دی رنگ قرمز ولتاژ کاری از محدوده 1.6 ولت تا 2.6 ولت متغیر است و با تغییرات کوچکی در نوع و جنس نیمه هادی استفاده شده در مرحله تولید این مقدار افزایش یا کاهش پیدا می کند.
لذا همواره توصیه ما به کاربران عزیز انجمن این است که از مقاومت به عنوان عنصری برای کنترل جریان استفاده نمایند. برخی از دوستان به دلیل سختی کار و طولانی بودن پروسه ساخت از استفاده از مقاومت طفره می روند ولی اگر قصد دوام طولانی مدت در بازار را دارید و نمی خواهید به عنوان یک تابلوساز بدسابقه در بازار معرفی شوید باید از مقاومت به عنوان عنصر کنترلی استفاده نمایید.
برای شرح عملکرد مقاومت در مدار به ذکر یک مثال می پردازیم.برای ال ای دی نمونه ما از یک مقاومت 150 اهمی و 5 ال ای دی استفاده می نماییم.در این حالت جریان ال ای دی 10 میلی آمپر است حال مقدار ولتاژ آداپتور را به 13 ولت افزایش می دهیم در این حالت جریان به 16 میلی آمپر افزایش می یابد که باز هم در محدوده مجاز کاری ال ای دی است. حال شاید این سوال پیش بیاید که با افزایش بیش از حد ولتاژ، جریان نیز افزایش می یابد. این مورد درست است ولی باید به این نکته توجه کرد که مقاومت دارای یک توان کاری مشخص است که در بازار از توان های یک هشتم به بالا موجود است. با افزایش بیش از حد ولتاژ عنصر کنترلی جریان یعنی مقاومت باید متحمل توان تلفاتی بیشتری نیز باشد ولی در صورتی که این تلفات بیشترین از مقدار مجاز مقاومت باشد مقاومت می سوزد و به مانند یک فیوز از آسیب رسیدن به ال ای دی ها جلوگیری می نماید. حال فرض بگیرید در یک تابلو بدون مقاومت 600 ال ای دی استفاده شده است با خرابی آداپتور کل این 600 ال ای دی به یکباره خواهند سوخت ولی در صورتی که از دسته 5 تایی و 120 مقاومت استفاده میشد فقط 120 مقاومت می سوخت. در حالت اول خسارت وارده به شما (با فرض ال ای دی 100 تومان) 60 هزار تومان است ولی در حالت دوم (با فرض مقاومت 10 تومان) فقط 1200 تومان خسارت به شما تحمیل خواهد شد. البته در صورت سوختگی در حالت اول باید کل ال ای دی ها تعویض گردد که پروسه بسیار زمان گیری است ولی در حالت دوم فقط 120 مقاومت باید تعویض گردد.
در روش موازی- سری نیز می توانید از مقاومت های با وات بالا استفاده نمایید که جریان را کنترل نمایید.به عنوان نمونه برای یک تابلو با 600 عدد ال ای دی قرمز و به صورت روش موازی-سری از دو عدد مقاومت نیم اهم 2 وات و یا (یک مقاومت یک اهم 5 وات) استفاده نمایید در این صورت جریان ال ای دی ها 12.5 میلی آمپر خواهد بود. (البته این روش فقط به عنوان روش بهتر در مقابل حالت بدون مقاومت استفاده می شود و مشخصا بهترین روش سری-موازی است)

در یک مقایسه حالت بدون مقاومت و با مقاومت می توانیم موارد زیر را بیان کنیم:
بدون مقاومت: سرعت ساخت بالا – وابسته به شانس و اقبال – عدم تضمین عمر طولانی
با مقاومت: سرعت ساخت متوسط – بدون ریسک – تضمین عمر طولانی
در پایان لازم به ذکر است عمل و منطق به عنوان حجت به هر انسانی داده شده است و انسان نیز بر این اساس همواره موارد کنترلی و ایمنی را در نظر گرفته است. مشخصا کمربند ایمنی خودرو وسیله ای است که به بدن انسان فشار وارد می کند و موجبات ناراحتی را فراهم می آورد ولی این زحمت و ناراحتی در مقابل بروز خطر احتمالی تصادف و جلوگیری از مرگ بسیار قابل قبول تر است. اگر شما به عنوان یک تابلوساز قصد دارید در این بازار ماندگار باشید و سابقه ای خوب برای خود ایجاد کنید همواره باید موارد ایمنی،جنس با کیفیت و ... را استفاده کنید. در غیر اینصورت در مدت چند سال و به دلیل خرابی بیش از حد تابلوهای ساخته شده از بازار رانده خواهید شد.

 

دکوراسیون منزل تصاویر 1


 

 ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

 ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

 ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

 ایده های زیبا برای نورپردازی منزل با لامپ های ال ایی دی

انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

برچسب های مهم

راهنمای نورپردازی منزل


 نورپردازی نکته مهمی است که اگر اصولی انجام شود، به ارتقای کیفیت چیدمان کمک می‌کند. در غیر این صورت، باعث افت دکور و دلزدگی می‌شود. اکثر اوقات نمی‌توانید نورپردازی غیراصولی خانه‌تان را تشخیص دهید، اما علایم و پیامدهای آن را حس می‌کنید.

علایمی مثل سردرد، چشم درد و احساس نارضایتی از دکوراسیون خانه بدون اینکه دلیل مشخصی داشته باشد. اگر نورپردازی خانه را به صورت اصولی و آگاهانه اجرا کنید، فضای خانه تمیز، وسیع و خوشایند به نظر می‌رسد.

از آنجا که بسیاری از ما شانس دخالت در نقشه اولیه ساختمان و ساختن خانه ای با ویژگی های مورد نظر خود را نداریم پس در مرحله طراحی داخلی و دکوراسیون اتاق می توان به این امر پرداخت و کاستی های احتمالی موجود در میزان نورگیری اتاق را جبران کرد. نورپردازی در هر اتاق باید متناسب با ویژگی های معماری آن و نحوه قرارگیری اتاق باشد و ضمن تامین نور مورد نیاز باید با سبک دکوراسیون اتاق نیز هماهنگ باشد.

یک نورپردازی خوب بیش از هر چیز به میزان نورگیری اتاق در روز مرتبط است تا دست کم نور مورد نیاز در طول روز را با ترکیبی از نور طبیعی و در صورت نیاز مصنوعی تامین کند. هریک از اتاق های خانه از طریق پنجره میزانی از نور طبیعی را دریافت می کند، اما این امر به آن معنا نیست که از نور کافی در طول روز برخوردار است.

با توجه به کاربردهای مورد نظر یک اتاق و همچنین مقدار نور طبیعی که به اتاق راه می یابد ممکن است کیفیت و کمیت این نور کافی نباشد. این کیفیت و کمیت به نحوه قرارگیری یک خانه و سپس هریک از اتاق ها، اندازه و فرم اتاق، ابعاد آن و تعداد پنجره ها و آنچه در برابر پنجره قرار دارد، بستگی دارند.

نحوه قرارگیری اتاق، جهتی است که پنجره های اتاق رو به آن دارند. به طور کلی در نیمکره شمالی نوری که از پنجره های شمالی به داخل یک اتاق می تابد سفیدتر و کم حرارت تر و همچنین یکنواخت تر از نوری است که از پنجره های جنوبی به درون می تابد.

نور شمالی تاثیر کمتری روی رنگ ها می گذارد و در حضور این نور رنگ ها واقعی تر دیده می شوند. اما نور جنوبی که زرد رنگ تر است رنگ ها را گرم تر از آنچه هستند نشان می دهد و کنتراست های شدیدی از نور و سایه در یک اتاق پدید می آورد. این ویژگی ها در نیمکره جنوبی برعکس هستند

نور اتاق خواب

اتاق خواب از آن اتاق هایی است که نور یکی از اصلی ترین اجزای آن است و رکن اساسی آن به حساب می آید.

یک نور بسیار ملایم برای شب ها، باعث می شود تا شما به راحتی خوابتان ببرد و یک خواب راحت و آسوده داشته باشید. همچنین یک نور قوی باعث می شود شما صبح ها دچار مشکل بالا نشوید و برای پوشیدن لباس لازم نباشد اتاق خوابتان را ترک کنید.

مهم ترین چراغ و نور در اتاق خواب شما چراغ هایی است که در کنار تخت خواب است. برای قرار دادن این چراغ ها شما می توانید از دیوار پشت تخت استفاده کنید و چراغ را روی دیوار نصب کنید.

اگر از چراغ های پشت تخت استفاده می کنید این نکته را باید مورد توجه قرار دهید که ارتفاع چراغ ها پشت سرتان نباید زیاد باشد. اگر از تختخواب دو نفره استفاده می کنید حتما آنها را جدا کنید و کلید را هم به صورت جدا قرار دهید.

اگر هم به سراغ چراغ خواب های رومیزی رفته اید دقت کنید که ارتفاع آنها طوری تنظیم شود که نور مستقیم به صورت شما نخورد. می توانید از کلیدهای دیمر یا همان تنظیم کنندهای نور در اتاق خوابتان استفاده کنید.

این کلیدها حتی برای چراغ اصلی اتاق خواب نیز قابل استفاده است. اگر نور خورشید که از پنجره اتاق داخل می شود مستقیم به صورت شما می خورد و باعث اذیت شما می شود، راهکار این است که از پرده های حصیری یا کرکره ای استفاده کنید تا از این مشکل نجات پیدا کنید.

از شمع در اتاقتان استفاده نکنید. البته تا زمانی که مطمین نشده اید قبل از اینکه خوابتان ببرد آن را خاموش خواهید کرد.

اتاق خواب کودکان

استفاده از چراغ های مختلف برای کودکان با نقش های رنگی می تواند جذابیت داشته باشد. در عین حال که برای اتاق کودکان هم می توانید از کلیدهای دیمر استفاده کنید. این کار می تواند جو اتاق را طوری تنظیم کند که کودکان احساس خواب آلودگی کنند و راحت تر و زودتر به خواب بروند. چنانچه در اتاق کودکانتان تلویزیون یا کامپیوتر وجود دارد به آنها اجازه ندهید در تاریکی کامل از آنها استفاده کنند.

برای چشم آنها بهتر است از یک نور ملایم استفاده کنید. استفاده از دیمر یا کنترل کننده نور در این مورد نیز خوب است. همچنین از چراغ رومیزی هم برای این کار استفاده کنید.

نور پردازی در هال، حمام و آشپزخانه

در آشپزخانه های امروزی با ردیفی از کابینت ها، اجاق و یخچال جاسازی شده به موازات و در کنار دیوارها، قسمت اعظم کار در آشپزخانه روی سطح کابینت ها در کنار اجاق گاز یا شیر آب و سینک ظرفشویی انجام می شود که در اغلب آشپزخانه ها همگی در کنار دیوار قرار دارند اما هنوز چراغ های سقفی از وسط سقف آشپزخانه آویزان هستند؛ در نتیجه افراد اغلب پشت به منبع نور و در زیر سایه خود مشغول به کار هستند و هنگام کار از نور کافی برخوردار نیستند.

با توجه به تغییرات ساختار آشپزخانه های امروزی نسبت به گذشته، ما در بخش هایی از آشپزخانه که اغلب محل انجام کار محسوب می شود به نور کافی نیاز داریم.

مانند سطح روی اجاق گاز، سینک ظرفشویی و سطوح روی کابینت ها که برای آماده سازی وسایل آشپزی و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر نیاز به روشنایی در این اماکن، فضای کلی آشپزخانه نیز باید از نور کافی برخوردار باشد.

همچنین در بسیاری از آشپزخانه ها بعضی از کابینت ها با درهای شیشه ای و به صورت ویترین ساخته شده اند تا از آنها برای به نمایش گذاشتن ظروف زیبا و تزیینی استفاده شود. این کابینت ها نیز نیاز به نورپردازی داخلی دارند. به این ترتیب ما نیاز به یک مجموعه منابع نوری داریم که هریک به صورت جداگانه قابل کنترل باشند.

نور کافی برای سطح روی اجاق گاز در آشپزخانه هایی که دارای یک هواکش یا هود در بالای اجاق گاز هستند به راحتی توسط چراغ هواکش تامین می شود. اگر بالای اجاق گاز، هواکش مجهز به چراغ وجود ندارد باید یک چراغ قابل تنظیم در بالای اجاق گاز نصب شود.

همچنین بالای سینک ظرفشویی نیز به یک چراغ نیاز تا شب هنگام نور کافی برای شست وشوی ظروف و مواد غذایی را برای ما فراهم کند. ترجیحا هر یک از این چراغ ها باید دارای کلید کنترل مجزا باشند تا فقط در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرند.

چنانچه کابینت های زمینی عمیق باشند و نور محیط به اندازه کافی درون آنها را روشن نکند برای دسترسی راحت به وسایل داخل این نوع کابینت ها می توان چراغ های کوچکی در آنها نصب کرد که با کلیدهای اتوماتیک کنترل شوند و با باز و بسته شدن در کابینت ها روشن و خاموش شوند.

اگر آشپزخانه شما محل صرف غذا نیز هست استفاده از چراغ های سقفی که ارتفاعشان قابل تنظیم است درست در بالای میز غذاخوری ایده خوبی است. این چراغ ها می توانند هنگام صرف غذا روی میز را به خوبی روشن کنند و در مواقعی که از میز استفاده نمی شود فضای کلی آشپزخانه را روشنایی ببخشند.

نورپردازی در فضای حمام و دستشویی از اهمیت کمتری برخوردار است و به سادگی با نصب چراغ های سقفی قابل اجراست. در حمام و دستشویی علاوه بر چراغ های سقفی که برای تامین روشنایی محیط مورد استفاده قرار می گیرند، نصب یک چراغ دیواری در بالای آینه نیز ضروری است اما توجه داشته باشید که برای این منظور از چراغ های فلویورسنت استفاده نکنید زیرا نور این چراغ ها موجب تغییر برخی از رنگ ها شده و تصویر شما را با رنگ های غیرواقعی در آینه منعکس می کنند.

نورپردازی قسمت های مختلف خانه، هال ورودی، راهروها و راه پله ها را نیز فراموش نکنید. این اماکن در هر خانه ای باید از نور فراوان برخوردار باشند به خصوص راه پله ها که در حفظ ایمنی و سلامتی خانواده و میهمانان اهمیت بسزایی دارد.

در اینجا ایمنی مهم تر از زیبایی است و بهترین روش نورپردازی روشن کردند مسیر حرکت و سطح روی پلکان با چراغ هایی است که به دیوار نصب می شوند و نور را به طرف پایین می تابانند. استفاده از چراغ های دیواری کار تعویض لامپ را نیز ساده تر می کند.

چند نکته در نورپردازی

- یکی از نکات مهم در نورپردازی این است که حتما باید نور منعطف و قابل تغییر داشته باشد، نه یک نور ثابت. در این صورت به راحتی می‌توانید با چرخاندن کلید برق به هر میزان که مایل‌اید، نور مورد نظر را تنظیم کنید و اتاق را به یک اتاق پرنور و روشن یا اتاقی کم نور و شاعرانه تبدیل کنید.

-درست است که هر اتاق و هر فضایی در خانه نورپردازی مجزا و متفاوتی می‌خواهد اما باید نظام پیوسته و واحدی در نورپردازی کل خانه به وجود آید.

برای مثال: آیا می‌خواهید همه چراغ‌ها با یک کلید روشن شود و یا هرکدام را جداگانه و با کلید مجزا روشن و خاموش کنید؟ به صورت معمول باید تعدادی مدار در هر اتاقی بگذارید و ۲ تا ۳ کلید برای خاموش و روشن کردن لامپ‌ها تعبیه کنید. توصیه می‌کنم برای این کار بیش از ۳ کلید در یک اتاق نصب نکنید.

-معمولا هر اتاقی به ترکیب سه نوع نورپردازی احتیاج دارد، نور عمومی یا پس زمینه، نور موضعی یا نور مخصوص کار، نور تاکیدی و یا دکوراتیو. با استفاده از این سه ترکیب می‌توانید قابلیت روشن کردن تمام فضاهای اتاق (با شدت‌های متفاوت) را داشته باشید.

-وجود آینه و شیشه‌های رنگی در خانه به زیبایی و بهتر شدن نورپردازی کمک می‌کند زیرا نورهای موجود را منعکس و دوچندان می‌کند و باعث تلطیف فضای خانه می‌شود. امروزه با وجود متنوع بودن رنگ شیشه‌های دکوراتیو، می‌توانید بنا بر رنگ دکوراسیون خانه، از شیشه‌های مختلف استفاده کنید.

-شیشه‌هایی که امروزه در بازار دکوراسیون وجود دارد، علاوه بر زیبایی خواصی مانند ضدمیکروبی و آنتی‌باکتریال بودن را دارند (از طریق پخش یون‌های نانوسیلور روی لایه خارجی شیشه، باکتری‌ها کاملا از بین رفته و عملکرد آنها مختل می‌شود.

آنتی‌باکتریال بودن این شیشه‌ها، در گرما و رطوبت نیز از انتشار باکتری و کپک زدن جلوگیری می‌کند). همچنین در صورت شکستن این نوع شیشه‌ها، به خاطر داشتن یک لایه نگه دارنده، تکه‌های شیشه به این لایه می‌چسبد و مانع از بریده شدن دست افراد و آسیب‌های دیگر می‌شود.

نورپردازی اتاق خواب هایی با دکوراسیون مدرن


همانطور که در بخش های قبلی گفتیم نورپردازی بخشی مهم در تکمیل زیبایی چیدمان و دکوراسیون داخلی است. هر فضایی از خانه شما به تناسب فعالیت و هدف استفاده سبکی از نورپردازی را می پذیرد. نورپردازی یکی از عناصر مهم در دکوراسیون است و باید طوری طراحی شود که نه تنها موجب آرامش بلکه مطابق میل و شخصیت شما نیز باشد.

قبل از هرچیز در زمان طراحی نورپردازی دکوراسیون داخلی اتاق خوابتان باید دو جنبه تزیین و کاربرد را مد نظر داشته باشید.نکاتی که باید در این زمینه رعایت کنید باید هماهنگ با اندازه و فضای اتاق باشد. واضح است که متراژ اتاق در تعیین میزان مورد نیاز در منبع نوری حرف اول را می زند پس با انتخاب گوشه ها و تنظیم درست انعکاس برای افزایش جلوه حد تعادل را رعایت کنید.

برای نورپردازی اتاق خواب، ترکیبی از نورپردازی کلی و کاربردی، متناسب با سن، موقعیت، تحصیلات، کار و همچنین شیوه زندگی لازم است. به یاد داشته باشید بهترین نوع نورپردازی، نورپردازی انعطاف پذیر و قابل کنترل با استفاده از دیمر است. با این وسیله می توانید متناسب با شرایط و زمان های مختلف، میزان نور مورد نیاز خود را در اتاق به وجود آورید و حال و هوای مورد نیازتان را در فضا حاکم کنید. بیشتر طراحان حرفه ای در بخش نورپردازی سقف و دیوار انتخاب نور ملایم را برای شب توصیه می کنند این در حالی است که وجود نور قوی برای طول روز هم در بخش مهم ها قرار دارد. ما در اینجا تعدادی از ایده های زیبای نورپردازی اتاق خواب را برایتان آورده ایم تا مطابق میل و شرایط تان بهترین را انتخاب کنید.

تصاویری از مدل های جدید نورپردازی سقف و دیوار اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب دونفره - نورپردازی سقف اتاق خواب مدرن- مدل دکوراسیون نورپردازی اتاق خواب جدید

نورپردازی اتاق خواب

۴ ایده خلاقانه روشنایی اضطراری در صورت نبود برق


قطعی برق امری اجتناب ناپذیر است؛ بخصوص در فصل تابستان با افزایش مصرف الکتریسیته توسط وسایل برقی در ساعات اوج مصرف همواره باید احتمال قطع شدن برق را در نظر داشت. علاوه بر منزل و محیط کار، در طول سفر ، گردش و تفریح نیز نیاز به برق در ساعات شب وجود دارد و برای تامین روشنایی در این مواقع باید آمادگی لازم را داشت. در چنین شرایطی با استفاده از وسایل در دسترس می توان کار های خلاقانه ای برای روشن کردن محیط اطراف و تامین نور انجام داد. برای این که آمادگی لازم را در این شرایط داشته باشید شما را به آشنایی با ایده های خلاقانه ساخت روشنایی موقت در صورت نبود برق دعوت می کنیم.

 

ایده های جالب و حیاتی برای ایجاد نور موقت در هنگام نبود برق

Creative ideas to generate temporary lighting in the lack of electricity

راه های زیادی برای روشن کردن محیط در شرایط اضطراری وجود دارد؛ به عنوان مثال روشن کردن آتش با لیمو تا حدودی روشنایی لازم را نیز تامین می کند.اگر کمی به اطراف خود نگاه کنید متوجه می شوید که ابزارهای ساده زیادی در اطراف ما هستند که نسبت به آن ها بی توجه هستیم و علاوه بر کاربرد اصلیشان می توانند به صورت خلاقانه برای اهداف دیگری نیز به کار گرفته شوند. با نمونه ای از این ابزار و مواد برای ساخت روشنایی موقت آشنا خواهید شد.

ساخت روشنایی نور اضطراری با استفاده از کنسرو تن ماهی و روغن

تن ماهی با قابلیت نگهداری طولانی مدت جهت استفاده در کمپ، کوه نوردی و…به کار برده میشود. تن ماهی که آغشته به روغن است در اکثر خانه ها یافت میشود و معمولا افراد در شرایط اضطراری تعداد زیادی از این کنسرو ها را به همراه دارند. چراغ نفتی نیز از جمله وسایلی است که از صدها سال پیش برای تامین روشنایی به کار برده میشود و فیتیله آن برای ساخت روشنایی لازم است. با استفاده از تن ماهی و یک فیتیله مصنوعی که آغشته به روغن باشد میتوانید یک چراغ نفتی موقت برای تولید نور ایجاد کنید

ایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برق

استفاده از این روش در صورتی به خوبی جوابگو است که ماهی مورد در روغن زیتون غوطه ور باشد و به زبان دیگر سوخت لازم برای تولید روشنایی وجود داشته باشد. بعد از باز کردن کنسرو و جدا کردن ماهی از آن تکه ای از فیتلیه چراغ نفتی یا رشته های کتان تی و جاروهای آشپزخانه را در آن قرار دهید

ایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برق

زمانی که فیتیله به روغن زیتون کاملا آغشته شد ابتدای آن را با کبریت یا فندک روشن کنید.

ایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برق

تبریک! شما موفق شدید با استفاده از روغن محدود تن ماهی و فیتلیه روشنایی مورد قبولی را برای چند ساعت ایجاد کنید. در صورتیکه نور روشنایی موقت شما محدود است می توانید با افزودن روغن زیتون بیشتر آن را شعله ور کنید.

ایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برق

ایجاد چراغ موقت با استفاده از مداد روغنی و پاستل

یکی دیگر از ترفند های کاربردی زندگی استفاده از وسایل بی اهمیت نظیر اسباب بازی و وسایل کودکان است. مداد روغنی و پاستل می توانند وسیله های خوبی برای ایجاد روشنایی موقت باشند در صورتی که کودک همراهتان است و وسایلی از این قبیل دارد. می توانید از پاستل، مداد رنگی های چرب و مداد روغنی به عنوان چراغ قوه استفاده کنید. اگر در شرایط اضراری و اورژانسی هستید تنها کافی است با فندک یا مقداری کاغذ که آن را با کبریت یا آتش روشن کرده اید سر مداد روغنی را روشن کنید. چون این وسایل در واقع موم های صنعتی رنگ شده هستند به سادگی آتش میگیرند و برای مدت ۳۰ دقیقه روشنایی لازم را در محیط محدودی تامین می کنند.

ایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برق

در صورت نیاز می توانید خلاقانه تر عمل کنید و روشنایی بهتری را برای مدت زمان بیشتری تامین کنید.بدین منظور مقداری الیاف طبیعی نظیر رشته ای از طناب را میان سه مداد روغنی یا پاستل قرار دهید.این رشته نظیر فیتلیه برای شعله ورد شدن است و اطراف سه مداد را نیز با سیم یا هر وسیله دیگری فیکس و ثابت کنید. با این کار الیاف طبیعی همزمان از سه منبع سوخت پاستل برای روشنایی بیشتر و در حدود ۱ ساعت استفاده می کند.

ایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برقایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برقایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برق

افزایش روشنایی و نور محیط با استفاده از بطری و گالن های پلاستیکی

برای تولید روشنایی موقت در محیط های بزرگتر می توانید از وسایل دیگری استفاده کنید که در حکم یک حباب برای درخشان تر کردن شعله هستند. با استفاده از این ترفند و هک کاربردی می توانید از گالن های شفاف پرشده با آب استفاده کنید. شعله ، چراغ قوه کوچک و هر وسیله ای که برای روشنایی در اختیار دارید را طوری مقابل بطری قرار دهید که روشنایی آن در مرکز شفاف بطری متمرکز شود. پخش نور در میان لایه های آب روشنایی را دو چندان می کند. می توانید وسیله مدنظر خود را دور بدنه بطری یا گالن قرار دهید و به این روش نیز روشنایی را بیشتر کنید.

ایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برقایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برق

ساخت شمع موقت با استفاده از کالباس چرب

کالباس های چرب مواد غذایی فرآوری شده هستند که به دلیل میزان چربی می توانند جایگزین خوبی برای شمع و ایجاد روشنایی باشند. در صورتی که برق منزل رفته است یا این که مقداری کالباس در کوله پشتی خود دارید برای جلوگیری از خراب شدن آن در معرض گرمای محیط بهتر است مقداری از بخش های چرب تر آن را جدا کنید و آن را در ظرفی که در مرکز آن فیتلیه ای با الیاف طبیعی قرار دارد فشرده کنید.

ایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برق

در این ایده خلاقانه کالباس چرب نظیر واکس یا موم می سوزد و روشنایی مطبوعی را برای چندین دقیقه ایجاد می کند.

تولید روشنایی موقت توسط روغن نباتی جامد یا روغن قنادی

استفاده از روغن نباتی جامد و یا روغن قنادی برای تولید روشنایی بلندمدت تر توصیه میشود. قوطی روغن را باز کنید و مقداری الیاف یا رشته طناب آتش گیر را در مرکز قوطی با استفاده از وسیله باریکی فرو ببرید. از این نوع روغن برای روشنایی موقت تا ۳۰ روز می توانید استفاده کنید. به علاوه اگر در روشن کردن فیتلیه مشکلی دارید بهتر است فیتلیه را به مقداری روغن آغشته کنید تا زودتر شعله ور شود.

ایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برقایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برقایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برقایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برقایده های جالب برای روشن کردن محیط در نبود برق

تجربه و نظر شما ؟

از روش های معرفی شده برای تولید نور موقت تنها در مواقع اضطراری و زمان هایی که راه دیگری برای تولید روشنایی ندارید استفاده کنید. شما چه راهکاری های دیگری را برای تولید روشنایی بیشتر پیشنهاد می دهید؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

مهمترین سیم های برق مورد استفاده و توضیح مختصر انها


در اینجا چندین نوع سیم برق مورد استفاده برای مقاصد مختلف آورده شده است. در اینجا چند نوع رایج وجود دارد:

1. سیم مسی:

سیم های مسی به دلیل رسانایی و دوام بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرند. آنها برای کاربردهای مختلف از جمله انتقال نیرو، سیم کشی برق در ساختمان ها و اتصالات الکتریکی در لوازم خانگی و الکترونیک مناسب هستند.

2. سیم آلومینیومی:

سیم‌های آلومینیومی سبک‌تر و ارزان‌تر از سیم‌های مسی هستند و به همین دلیل آن‌ها را به گزینه‌ای محبوب برای انتقال برق در مسافت‌های طولانی تبدیل می‌کند. با این حال، رسانایی کمتری دارند و به سیم های بزرگتر نیاز دارند تا جریانی برابر با سیم های مسی داشته باشند.

3. کابل کواکسیال:

کابل های کواکسیال از یک هادی مرکزی احاطه شده توسط عایق، یک سپر فلزی و یک لایه عایق بیرونی تشکیل شده اند. آنها معمولاً برای تلویزیون کابلی، اتصالات اینترنتی و سایر انتقال سیگنال با فرکانس بالا استفاده می شوند.

4. کابل فیبر نوری:

کابل های فیبر نوری از رشته های نازک شیشه یا پلاستیک برای انتقال داده ها به عنوان پالس های نور استفاده می کنند. آنها قابلیت های ارتباطی با سرعت بالا و مسافت طولانی را ارائه می دهند که آنها را برای ارتباطات راه دور، اتصال به اینترنت و شبکه ایده آل می کند.

5. کابل نواری:

کابل های نواری از چند هادی موازی تشکیل شده اند که صاف و پهن هستند و شبیه یک نوار هستند. آنها معمولاً برای سیم کشی داخلی در رایانه ها، دستگاه های الکترونیکی و سایر برنامه هایی که در آنها صرفه جویی در فضا و سیم کشی سازمان یافته مورد نیاز است استفاده می شود.

6. کابل جفت تابیده:

کابل های جفت تابیده از دو سیم مسی عایق شده تشکیل شده است که به هم تابیده شده اند. آنها معمولاً برای خطوط تلفن، شبکه های اترنت و سایر برنامه های انتقال داده استفاده می شوند. چرخاندن سیم ها به کاهش تداخل الکترومغناطیسی کمک می کند.

7. کابل زیرزمینی:

کابل های زیرزمینی به طور خاص برای نصب زیرزمینی طراحی شده اند و توزیع برق و ارتباط را در مناطقی که خطوط هوایی امکان پذیر یا مطلوب نیستند فراهم می کند. آنها برای مقاومت در برابر شرایط محیطی عایق و محافظت می شوند.

اینها تنها چند نمونه از سیم های الکتریکی هستند که هر کدام برای اهداف خاصی بر اساس عواملی مانند رسانایی، عایق، دوام و الزامات کاربردی طراحی شده اند. برای اطمینان از عملکرد ایمن و کارآمد، انتخاب نوع مناسب سیم بر اساس کاربرد مورد نظر و مشخصات الکتریکی مهم است.

اصول نورپردازی


اصول نورپردازی
در گذشته نورپردازی صرفا مختص به مکان های اداری و تجاری و تفریحی و بطور کلی بناهای شاخص بوده در صورتی که امروزه مبحث نورپردازی به قدری گسترش یافته که شامل نورپردازی نمای ساختمان مسکونی-نورپردازی نمای ساختمان تجاری-نورپردازی هتل- نورپردازی محوطه-نورپردازی تالار-نورپردازی رستوران-نورپردازی بانکنورپردازی مراکز خریدو .... می گردد.
از دید یک طراح و معمار، طراحی نما در روز برای ساختمان بسیار حائز اهمیت است زیرا اولین فضای ارتباط دهنده ساختمان با محیط، نمای ساختمان است اما نورپردازی یک ساختمان در شب مسئله حساس تری می باشد زیرا یک ساختمان بسیار معمولی با نورپردازی اصولی میتواند به یک جاذبه توریستی در شب تبدیل شود و یا یک ساختمان بسیار زیبا با نورپردازی غیر اصولی به منظره ای هول انگیز در نمای شب .

اصول وضوابط نورپردازی ساختمان چیست؟

اولین نکته در نورپردازیتوجه به رنگ وشدت نورها می باشد.مسئله دیگر اینست که نور ها نباید به داخل ساختمان بیایند زیرا باعث رنجش ساکنین آپارتمان می شوند و اما نکته دیگر آنست که منبع نور نباید جز در موارد خاص دیده شود. نورپردازیباید هدفمند باشد و باعث زیبایی هر چه بیشتر بنا شود هماهنگی رنگ نور ها با رنگ متریال های انتخاب شده ، یکی از مهم ترین مواردی است که باید در هنگام برنامه ریزی برای نور پردازی به آن توجه کرد ،همچنین به این نکته نیز باید توجه کرد که کدام جنبه معماری بایستی مورد تاکید قرار گیرد یکی دیگر از ضوابط در مورد طراحی نورپردازی نمای ساختماندر مورد هماهنگی با محیط اطراف و آرایش دیواره های صاف و یکدست در تناسب با ابنیه مجاور می باشد.
آیا یک خط پیش آمدگی در طول سطح دیواری یا لبه ها وجود دارد ، نظم قوسها و آرک ها چگونه است، ستون یا ایوان در نمای خارجی به کار رفته است آیا برج ، مناره ، یا دیگر عناصر شاخص در ظاهر ساختمان پیدا می شود.

 

استفاده از نورپردازی ها در ساختمان منوط بر چیست؟
استفاده از نورپردازی ها در ساختمان همیشه منوط بر نمای ساختمان نیست.از نورپردازی در سایر قسمت های ساختمان نیز استفاده می شود. برای هیجان انگیز تر شدن محوطه بیرونی خانه خود از نورپردازی در طراحی مبلمان حیاط و محوطه بیرونی خانه استفاده کنید.و شاهد باشید که چگونه می تواند باعث ایجاد تغییر در طراحی دکوراسیون حیاط خانه شما گردد.
به طور مثال اگر در طراحی محوطه بیرونی خانه خود از پله استفاده می کنید برای این که در شب مشکلی برای قدم زدن نداشته باشید می توان از نور پردازی های سطحی در زیر پله ها استفاده گردد.
روش های مختلفی برای نورپردازی ساختمانوجود دارد مانند : نورپردازی خشن،نورپردازی یکدست،نورپردازی از داخل و بیرون,...

 

1- نورپردازی خشن

وقتی بخواهیم عناصر معماری نمای ساختمان را مورد توجه قرار دهیم ازنورپردازیخشن استفاده می کنیم. نورپردازی خشن باعث می شود بافتهای کوچک و سطوح و شکلهای ردیف روی سطح ساختمان مورد توجه بیننده قرار گیرد، اما این اشکال را دارد که نمی تواند سطح وسیعی از نمای ساختمان را روشن کند .ادوات نورپردازی معمولا روی همان سازه ای که نورشان به آن تابیده نصب شده و از نمای ساختمان فاصله ندارند.

 

 

آموزش اصول نورپردازی

 

 

2- نورپردازی یکدست

نورپردازی یکدست و نرم، معمولا از یک نقطه در مجاورت نمای ساختمان انجام می شود، که توسط آن می توان نمای ساختمان را بصورتی یک نواخت و در سطح وسیعی روشن کرد.

 

 

آموزش اصول نورپردازی

 

 

3-نورپردازیاز داخل و بیرون

ساختمان ها را می توان از داخل هم نورپردازی کرد که در این صورت با استفاده از پنچره های موجود در نما و نور آسمان تاب می توان عناصر سردر ساختمان وسطح خارجی آن را روشن کرد خطوط نمای ساختمان مشخص کننده حجم ساختمان است که با مشخص کردن لبه خطوط توسط منابع نور خطی مانند لوله های لامپ نئون یا فیبر نوری می توان به مورد توجه قرار گرفتن حجم و حدود ساختمان در نظر بیننده کمک کرد. اثر این کار بسیار مهیج خواهد بود ، اگر چه در حالت کلی منبع ممکن است نسبت به خود ساختمان بیشتر قابل رویت باشد.

فتوسل معکوس


 

آموزش امروز را پی می گیریم و اگر کاستی داشت لطفاً آن را از طریق فرم پایین صفحه به ما گوشزد کنید. در این آموزش هر جا که ما از کلمه فتوسل استفاده می کنیم، منظورمان فتوسل های نوری است که در برق ساختمان استفاده می شود.

فتوسل

چند روز قبل یکی از برقکارهای عضو سایت، تماسی با ما داشته و روش طراحی مداری را سوال فرمودند، مبنی بر این که می خواهند در یک اتاقک پرورش قارچ، یک فن را نصب کنند، به طوری که این فن روزها روشن و شب ها به صورت خودکار خاموش شود. قطعاً اولین چیزی که به ذهن هر برقکاری می رسد این است که باید از فتوسل استفاده کند. ولی اگر دوباره به سوال دقت کنید می بینید که قضیه کمی فرق می کند. چون فتوسل مدار ما را در طول روز خاموش و در طول شب روشن می کنند، در صورتی که ایشان مداری را می خواستند که برعکس این عمل کند، یعنی در طول روز فن را روشن و در طول شب فن را خاموش کند. در این صورت شما نیاز به یک فتوسل معکوس دارید.
ساخت این مدار فتوسل معکوس بسیار ساده بوده و کمتر از ۲۰ هزار تومان هزینه دارد.

اگر قبلاً آموزش نصب فتوسل را مطالعه نکرده اید حتماً به این لینک سری بزنید.

 

 

وسایل لازم برای ساخت فتوسل معکوس

یک عدد منبع تغذیه ۱۲ ولت دی سی

یک رله ۱۲ ولت دی سی، ۱۰ آمپر

یک فتوسل نوری معمولی

 

نقشه اتصال این قطعات به صورت زیر است، مدار فتوسل معکوس :

 

نقشه فتوسل معکوس

 

برای بزرگتر شدن نقشه می توانید روی آن کلیک کنید تا زوم شود.

همان طور که مشاهده می کنید، فاز و نول به ترتیب به سیم های مشکی و سفید رنگ در فتوسل وصل شده اند. به این دو سیم (مشکی و سفید) ورودی های فتوسل گفته می شود (در برخی از فتوسل ها به جای سیم سفید از سیم آبی استفاده شده و به جای سیم مشکی از سیم قهوه ای). آنگاه از سیم قرمز رنگ که برگشتی فتوسل نام دارد، یک سیم به ورودی منبع تغذیه ۱۲ ولت وصل شده است. آنگاه از خروجی منبع تغذیه ۱۲ ولت به پایه های منفی و مثبت یک رله وصل شده است، بد نیست همین جا با رله هم آشنا شوید. رله یک قطعه الکترونیکی کوچک است که اگر به آن یک جریان کوچک بدهیم می توانیم با آن یک جریان بزرگتر را قطع و وصل کنیم. رله ای که ما در مدار بالا استفاده کرده ایم یک رله شیشه ای کوچک مانند تصویر زیر است. اندازه این رله به اندازه یک بند انگشت است که حتماً در مدارهای الکترونیکی مثل آن را زیاد دیده اید.

 

رله 12 ولت DC

 

این رله ها پنج پایه دارند که اگر پشت یک رله را به سمت خود بگیرید، شماره پایه های آن مانند تصویر زیر است.

 

پایه های رله 12 ولت

اگر حوصله لحیم کاری ندارید می توانید از رله هایی استفاده کنید که روی بردهای آماده نصب شده اند و پین های آن با ترمینال به سیم های برق وصل می شود. چیزی شبیه تصویر زیر:

رله 12 ولت dc
در این رله ها کافیست خروجی منبع تغذیه ۱۲ ولت را به دو ترمینال سمت راست وصل کنید (که در تصویر بالا با علامت دی سی مثبت و دی سی منفی برچسب گذاری شده اند) و ، پایه های Com، NO، NC هم که روی ترمینال سمت راست برچسب گذاری شده اند.

 

بعد از بستن نقشه بالا، مدار شما آمادست، و می توانید به جای فن، هر وسیله دیگری را در این مدار قرار دهید. این مدار فتوسل معکوس به این صورت عمل می کند که در طول روز وقتی فتوسل غیر فعال است، منبع تغذیه ۱۲ ولت هم غیر فعال است. و هیچ برقی به بوبین های رله نمی رسد، در این صورت پایه COM رله با پایه NC رله در ارتباط است و فن همیشه روشن است.
و در طول شب که فتوسل فعال می شود، منبع تغذیه ۱۲ ولت هم فعال می شود و برق ۱۲ ولت را به بوبین های رله می فرستد. در این صورت رله فعال شده و پایه COM را به پایه NO وصل می کند، پس فاز ورودی به فن قطع شده و فن خاموش می شود.

 

چند نکته:

اینکه چرا ما از رله ۱۲ ولت استفاده کردیم، به این خاطر است که این رله قیمت پایینی دارد و در تمام مغازه های فروش قطعات الکترونیک یافت می شود. و اِلا رله هایی در بازار هستند که با برق ۲۲۰ ولت AC تحریک می شوند و شما مستقیم می توانید برق خروجی فتوسل را به آنها وصل کنید و منبع تغذیه ۱۲ ولت را حذف کنید.

 

روش دوم برای ساخت فتوسلی که برعکس فتوسل های معمولی کار کند.

اگر داخل یک فتوسل معمولی را باز کنید خواهید دید که رله ای شبیه تصویر بالا، روی برد آن قرار دارد. اگر با الکترونیک آشنایی جزئی داشته باشید می توانید پایه NC این رله را پیدا کنید. این پایه روی برد به پایه COM وصل شده است، کافیست با یک تیغ تیز، روی برد را خراش داده و این پایه را از پایه COM جدا کنید. آنگاه به پایه NC یک سیم لحیم کنید. این سیم خروجی در واقع کار همان فتوسل معکوس را انجام می دهد. یعنی در طول روز این سیم برقدار شده و در طول شب برق آن قطع میشود.

 

با تشکر از اقای مرادی

 

انتشار : ۹ بهمن ۱۳۹۵

برچسب های مهم

روش اجرای نورمخفی در راه پله


با سلام. به درخواست تعدادی از کاربران امروز می خواهیم روش اجرای نورمخفی در راه پله را آموزش دهیم. این مدل نورپردازی با استفاده از smd های خطی تخت که تصویر آنها را در پایین مشاهده می کنید، اجرا خواهد شد. البته از مدل های دیگر شیلنگ نورانی که در تصویر دوم میبینید هم می توان برای این منظور استفاده کرد.

 

smd خطی تخت

 

نور مخفی

 

در این روش اینکه جنس پله از سنگ باشد یا چوب مهم نیست. ولی محل قرار گیری smd ها باید از قبل تعبیه شده باشد و شیار مورد نظر ایجاد شده باشد. در مورد نحوه قرارگیری smd ها و نحوه سیم کشی و محل جاسازی و نصب منبع تغذیه برای smd ها، نقشه زیر گویای همه چیز است. برای مشاهده بهتر روی تصویر زیر کلیک کنید تا نقشه زوم شود.

 

نورمخفی در راه پله

همان طور که مشاهده می کنید، یک باکس فلزی توکار در ابعاد حدوداً ۱۵ در ۲۰ سانتی متر در بالای راه پله و در هر پاگرد نصب می شود. آنگاه یک برق ۲۲۰ ولت شهری وارد باکس می شود و بعد از گذشتن از منبع تغذیه به برق ۱۲ ولت DC تبدیل شده و از طریق دو رشته سیم به SMD ها می رسد. کلید خاموش و روشن کردن SMD ها می تواند در داخل همین باکس نصب شود. در زیر و لبه هر کدام از پله ها شیاری به عمق یک سانتی متر و عرض ۱۴ میلیمتر ایجاد شده است تا SMD در داخل آنها مخفی شود. وجود این شیار زیبایی خاصی به کار میدهد و از آنجایی که SMD ها به صورت مستقیم دیده نمی شود باعث آزار چشم ببیننده نشده و محیط دلنشین تری را ایجاد می کند.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید. برای قسمت هندریل (دستگیره راه پله) هم، SMD تعبیه شده است. که برای هندریل های چوبی به دلیل امکان ایجاد شیار و مخفی کردن SMD ها، زیبایی کار دو چندان می شود.

 

مراحل اجرای نورمخفی در راه پله

مرحله سیم کشی :

مرحله لوله گذاری و نصب سیم ها بهتر است که قبل از گچ کاری دیوار ها و نصب پله ها صورت گیرد. ولی بعداً هم امکان نصب سیم ها با استفاده از چسب های یک دو سه وجود دارد. ولی قطعاً زیبایی آن به مانند سیم های توکار نیست. اگر تعداد پله ها کمتر از ۱۰ پله است، از سیم دو رشته سفید شماره یک استفاده کنید. (ما فرض کرده ایم که عرض هر پله یک متر است) ولی برای تعداد پله های بیشتر از سیم شماره ۱/۵ استفاده کنید.

مرحله نصب smd ها

گفتیم که اگر قسمت لبه زیرین پله ها دارای شیار باشد، به زیبایی کار افزوده می شود ولی در صورتی که چنین شیاری تعبیه نشده باشد. می توانید از هیت سینک های کشویی که در تصویر زیر مشاهده می کنید استفاده کنید.

 

هیت-سینک-smd

 

این هیت سینک ها از جنس آلومینیوم هستند و انواع مختلفی از آنها در بازار موجود است. هیت سینکی که تهیه می کنید باید با عرض smd شما یکی باشد تا smd ها به صورت کشویی در داخل آن قرار گیرند.
روش نصب هم به این صورت است که ابتدا باید یک تکه سیم سی سانتی متری را به انتهای هر smd وصل کنید. (معمولاً خودشان یک تکه سیم دارند). آنگاه smd ها را در داخل هیت سینک قرار داده و هیت سینک را در زیر پله ها نصب کنید. اگر پله ها چوبی هستند می توانید با استفاده از پیچ گوشی برقی و پیچ MDF سه سانتی متری این کار را انجام دهید ولی اگر جنس پله ها سنگی است ، امکان سوراخ کاری وجود ندارد، زیرا باعث پریدن لبه پله ها خواهد شد. در این صورت بهتر است که با استفاده از چسب های ۱ ۲ ۳، اقدام به نصب هیت سینک ها کنید.

طول SMD ها یک متر است، ولی اگر طول پله ها بیشتر از یک متر و تا ۱۲۰ سانتی متر بود. باز هم پیشنهاد می کنیم که از SMD های یک متری استفاده کنید. در این صورت از هر طرف ۱۰ سانتی متر خالی می ماند، که حتی این مدل هم زیبایی خودش را دارد.

در تصاویر زیر چند نمونه از اجرای این اس ام دی ها در راه پله را مشاهده می کنید.

 

نورپردازی در راه پله
نورپردازی-راه-پله

 

 

از چه منبع تغذیه ای استفاده کنیم؟

ابتدا شما باید تعداد پله ها را شمارش کرده و در طول هر کدام از شاخه های SMD استفاده شده ضرب کنید. مثلاً شما ۱۰ پله دارید که در هر پله یک شاخه SMD یک متری نصب شده است. از آنجایی که توان مصرفی هر کدام از شاخه ها حدوداً ۱۰ وات است (البته تنوع این SMD ها در بازار زیاد است که شما می توانید توان مصرفی مدلی را که خرید می کنید از فروشنده سوال کنید) پس در کل ۱۰۰ وات برق نیاز داریم. حال با استفاده از فرمول P=V*I حساب می کنیم که نیاز به یک منبع تغذیه چند آمپری داریم:

I * 12V = 100W

که پاسخ می شود ۸/۳۳ آمپر. ولی بهتر است که ۲۰ درصد هم برای گرمای تلف شده و مقاومت سیم ها در نظر بگیرید. پس ما نیاز به یک منبع تغذیه ۱۰ آمپر ۱۲ ولتی داریم. تصویر یک مدل از این منبع تغذیه ها را تصویر پایین مشاهده می کنید.

 

منبع تغذیه استیل

 

توجه داشته باشید که اگر از منابع تغذیه با آمپر بالاتر (توجه کنید آمپر بالاتر نه ولتاژ بالاتر) استفاده کنید، مشکلی پیش نمی آید ولی اگر از منبع تغذیه با آمپر پایین استفاده کنید، نور SMD ها به همان میزان کمتر خواهد شد و در طول عمر SMD ها تاثیر منفی دارد.

 

چند نکته در زمان اجرای نورمخفی در راه پله

نکته : می توانید برای خاموش و روشن کردن SMD ها، یک کلید در ارتفاع ۱۱۰ سانتی متری و بالای باکس فلزی (که منبع تغذیه در داخل آن است) نصب کنید. پس برای این منظور نیاز به نصب یک لوله خرطومی و یک قوطی کلید در بالای باکس فلزی دارید.

نکته: اگر می خواهید بیشتر با شیلنگ های نورانی و نورپردازی آشنا شوید به این لینک هم سری بزنید. روش اجرای نور مخفی و نورپردازی

نکته: اگر پله ها سنگی باشند معمولاً در مرحله لوله گذاری نیازی به شیار زنی وجود ندارد. کافیست لوله های خود را در کنار راه پله نصب کنید و از آقای سنگ کار بخواهید که در مرحله دوغاب ریزی، لوله های برق را در پشت سنگ های حاشیه پله قرار دهد. معمولاً سنگ های حاشیه دارای چند سانتی متر فضا برای دوغاب ریزی هستند که روی لوله های برق را می پوشانند.

 

آموزش کابل کشی روی دکل برق و زیر زمین


آموزش کابل کشی بر روی دکل های برق و زیرزمینی شامل یک فرآیند جامع است که انتقال ایمن و کارآمد برق را تضمین می کند. این فرآیند شامل مراحل مختلفی مانند برنامه ریزی، نصب، نگهداری و اقدامات ایمنی است. در این توضیح، هر یک از جنبه های آموزش کابل کشی را بررسی خواهیم کرد و یک نمای کلی از رویه های مربوطه ارائه می دهیم.

1. برنامه ریزی:
اولین قدم در آموزش کابل کشی، برنامه ریزی دقیق است. این شامل ارزیابی توان مورد نیاز، تعیین مسیر برای کابل ها و در نظر گرفتن عواملی مانند ظرفیت بار، سطوح ولتاژ و شرایط محیطی است. مهندسان و تکنسین ها نیازهای شبکه برق را تحلیل می کنند و یک سیستم کابل کشی را طراحی می کنند که نیازهای خاص را برآورده کند.

2. انتخاب کابل:
انتخاب کابل های مناسب برای انتقال کارآمد برق بسیار مهم است. عواملی مانند درجه ولتاژ، ظرفیت حمل جریان، مواد عایق و مقاومت محیطی در طول فرآیند انتخاب در نظر گرفته می شوند. انواع مختلفی از کابل ها، مانند خطوط برق هوایی برای برج ها و کابل های زیرزمینی برای کاربردهای مدفون، بر اساس نیازهای نصب خاص انتخاب می شوند.

 

3. نصب بر روی برج های برق:  برای کابل کشی برج های برق، فرآیند نصب شامل چندین مرحله کلیدی است:

آماده سازی برج:

دکل های برق بازرسی و آماده می شوند تا اطمینان حاصل شود که می توانند وزن و کشش کابل ها را تحمل کنند. این ممکن است مستلزم تقویت سازه یا جایگزینی اجزای آسیب دیده باشد.

سیم کشی کابل:

کابل ها با دقت بین برج ها، مسیر از پیش تعیین شده را دنبال می کنند. این فرآیند برای اطمینان از تراز و کشش مناسب به تجهیزات تخصصی مانند کشش و قرقره نیاز دارد.

عایق و محافظت:

عایق ها و پوشش های محافظ در نقاط خاصی در طول کابل ها نصب می شوند تا از نشت الکتریکی و آسیب ناشی از عوامل خارجی مانند شرایط آب و هوایی یا تداخل حیات وحش جلوگیری شود.

خاتمه و اتصال:

کابل ها در اتصالات برج خاتمه یافته و به هم متصل می شوند و اتصالات الکتریکی ایمن و قابل اطمینان را تضمین می کنند. این مرحله شامل اتصال دقیق کابل ها به سخت افزار برج و انجام تست های لازم برای تایید یکپارچگی اتصالات است.

 

4. کابل کشی زیرزمینی: نصب کابل های زیرزمینی شامل مجموعه ای از رویه ها است:

 ترانشه برداری:

ترانشه ها در طول مسیر تعیین شده برای کابل ها حفاری می شوند. این ترانشه ها به دقت برنامه ریزی شده اند تا از عمق، عرض و تراز مناسب اطمینان حاصل شود. آنها همچنین ممکن است شامل ویژگی های اضافی مانند مجراها یا مجاری برای محافظت از کابل باشند.

قرار دادن کابل:

کابل‌ها در داخل ترانشه‌ها قرار می‌گیرند و از جداسازی و تراز مناسب مراقبت می‌کنند. سینی کابل یا کانال ممکن است برای سازماندهی و محافظت از کابل ها استفاده شود.

اتصال و پایان:

کابل ها در نقاط خاصی مانند جعبه های توزیع یا پست ها به هم متصل و خاتمه می یابند. این شامل اتصال دقیق کابل ها، اطمینان از عایق بندی مناسب و انجام آزمایش هایی برای تأیید صحت اتصالات است.

پس‌پر کردن و بازسازی:

پس از نصب و آزمایش کابل‌ها، ترانشه‌ها پس‌پر می‌شوند و محوطه اطراف به حالت اولیه خود باز می‌گردد. این ممکن است شامل محوطه سازی، مرمت روسازی، یا سایر اقدامات ضروری باشد.

5. نگهداری و ایمنی:
تعمیر و نگهداری منظم برای اطمینان از طول عمر و قابلیت اطمینان سیستم کابل کشی ضروری است. این شامل بازرسی های دوره ای، آزمایش عیوب یا آسیب، و اقدامات پیشگیرانه مانند تمیز کردن، روغن کاری و سفت کردن اتصالات است. پروتکل های ایمنی، از جمله اتصال زمین مناسب، بررسی عایق، و رعایت قوانین و مقررات الکتریکی، برای به حداقل رساندن خطر حوادث یا خطرات الکتریکی به شدت رعایت می شود.

در نتیجه، آموزش کابل‌کشی بر روی دکل‌های برق و زیرزمینی شامل فرآیندی جامع است که شامل برنامه‌ریزی، انتخاب کابل، نصب، نگهداری و اقدامات ایمنی است. با پیروی مجدانه این رویه ها، توان الکتریکی را می توان به طور ایمن و کارآمد انتقال داد و نیازهای شبکه های برق مدرن را برآورده کرد و تامین برق قابل اطمینان را تضمین کرد.

قوانین مهم برق ساختمان جهانی چیست ؟


در حالی که به دلیل استانداردها و مقررات ملی مختلف، قوانین ثابت جهانی برای برق ساختمان وجود ندارد، چندین اصل و دستورالعمل به طور گسترده پذیرفته شده وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. اینها از جمله جنبه های دیگر به ایمنی، کارایی و پایداری مربوط می شوند.

استانداردهای ایمنی:

مهمترین جنبه طراحی و نصب هر سیستم الکتریکی ایمنی است. این شامل محافظت در برابر شوک الکتریکی، خطرات آتش سوزی و آسیب تجهیزات است. استانداردهای ایمنی شناخته شده جهانی مانند کد ملی برق (NEC) در ایالات متحده، استانداردهای کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی (IEC) و استانداردهای بریتانیا (BS) در بریتانیا، جزئیاتی را در مورد نحوه طراحی و نصب ایمن سیستم های الکتریکی دیکته می کنند.

 

بهره وری انرژی:

به عنوان بخشی از تلاش های جهانی برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و حفظ منابع، بهره وری انرژی یکی از ملاحظات اصلی در طراحی سیستم های الکتریکی مدرن است. ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که اتلاف انرژی را به حداقل برسانند، اغلب از طریق استفاده از وسایل برقی کارآمد و روشنایی، و همچنین سیستم های هوشمندی که می توانند با الگوهای استفاده سازگار شوند.

سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر:

با افزایش محبوبیت منابع انرژی تجدیدپذیر، اکنون بسیاری از ساختمان‌ها برای ترکیب پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی یا سایر سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر طراحی شده‌اند. اینها باید به روشی ایمن، کارآمد و مؤثر در سیستم الکتریکی ساختمان ادغام شوند.

سازگاری با شبکه هوشمند:

ساختمان های مدرن اغلب به گونه ای طراحی می شوند که "هوشمند" باشند، به این معنی که می توانند با شبکه برق ارتباط برقرار کنند تا مصرف انرژی را بهینه کنند. این ممکن است شامل تغییر استفاده به زمان‌های غیر اوج مصرف، ذخیره انرژی اضافی در باتری‌ها یا حتی بازگرداندن انرژی به شبکه باشد.

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC):

سیستم های الکتریکی باید به گونه ای طراحی شوند که با عملکرد دستگاه های دیگر تداخل نداشته باشند و بالعکس. این توسط مقررات EMC اداره می شود.

پایداری:

فراتر از صرفاً بهره وری انرژی و انرژی های تجدیدپذیر، پایداری در برق ساختمان ممکن است شامل ملاحظاتی مانند تأثیرات زیست محیطی چرخه حیات اجزای الکتریکی، قابلیت بازیافت مواد و استفاده از اجزایی باشد که حاوی مواد مضر نیستند.

دسترسی و نگهداری:

سیستم های الکتریکی باید به گونه ای طراحی و نصب شوند که امکان دسترسی آسان و ایمن را برای نگهداری و تعمیر فراهم کند. این شامل برچسب زدن صحیح اجزاء، استفاده از مواد مناسب برای محیط های مختلف (مثلاً مواد مقاوم در برابر رطوبت در مناطق مرطوب) و اطمینان از اینکه اجزا در مکان های صعب العبور قرار نگرفته اند.

به یاد داشته باشید که قوانین و مقررات خاص می تواند به طور قابل توجهی بین کشورها و مناطق مختلف متفاوت باشد، بنابراین همیشه با یک متخصص یا مرجع واجد شرایط در محل خود مشورت کنید.

کلید هوشمند کولر آبی


کلید هوشمند کولر آبی ، آشنایی و روش نصب :

 

از آنجایی که تعدادی از کاربران سایت آموزش برق ساختمان در مورد روش نصب کلید هوشمند کولر آبی سوال فرموده بودند. این مطلب را برای شما آماده کرده ایم.

همه ما با انواع متداول کلیدهای کولر آشنا هستیم و احتمالاً یکی از آنها را در منزل یا محل کارمان داریم. از آنجایی که بعد از مدتی کار با این کلیدها، کم کم مشکلات و ایرادات کار نمایان می شود. این اتفاق برای ” کلید کولر آبی ” هم افتاد و اکنون جدیدترین مدل این کلیدها با نام کلید هوشمند کولر آبی وارد بازار شده است تا معایب کلیدهای قدیمی را برطرف کند.

یکی از بزرگترین مشکلات کلید کولر های قدیمی ، نبود ترموستات در سیستم کنترلی آنهاست که بتوان زمان روشن بودن کولر را با توجه به دمای محیط تنظیم کرد. که این باعث می شود به علت روشن ماندن کولر در تمامی ساعت های شب، سبب سرما خوردگی و بیماری افراد استفاده کننده از کولر شود. خوشبختانه این مشکل با استفاده از کلید هوشمند کولر آبی قابل حل است. در زیر تصویر یک مدل از این کلیدها را مشاهده می کنید.

 

 

http://uupload.ir/files/rhiw_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C.jpg

کلید هوشمند کولر آبی

 

ابتدا به قسمت پشت این مدل کلید ها نگاهی بیندازید.

l0yb_کلید-کولر-کنترلی.jpg

کلید کولر کنترلی

 

همان طور که می بینید در پشت این کلیدها فقط پنج عدد ترمینال برای ورود سیم های کولر وجود دارد. حالا می خواهیم روش نصب و جایگزین کردن این کلید ها را آموزش دهیم .

اگر قبلاً در منزل خود از کلیدهای کولر قدیمی (با هر مدلی) استفاده می کردید. اکنون می توانید طبق نقشه زیر کلیدهای هوشمند را جایگزین کلیدهای قبلی کنید.

 

0r19_روش-نصب-کلید-کولر-هوشمند.jpg

روش نصب کلید کولر هوشمند

 

اگر پشت کلید قبلی را باز کنید مشاهده می کنید که علاوه بر کابل کولر که یک کابل ۴ رشته است، دو رشته سیم دیگر هم در پشت کلید کولر وجود دارد. که یکی از آنها فاز و دیگری نول است. سیم فاز که به پیچ فاز وصل شده را آزاد کنید و به ترمینال فاز در کلید کولر هوشمند وصل کنید. اگر دقت کنید، مشاهده می کنید که رشته سیم دیگر با سیم آبی رنگ از کابل کولر با نوار چسب به هم وصل شده اند. آنها سیم نول هستند و کافی است شما یک انشعاب از آنها بگیرید و به ترمینال نول از کلید کولر هوشمند وصل کنید.

آنگاه سه سیم دیگر از کابل کولر که به ترتیب پمپ ، تند و کند هستند را به ترتیب از کلید قدیمی باز کنید و به ترمینال های کلید کولر هوشمند وصل کنید. امکان دارد رنگ سیم های پمپ، تند، کند در کلید کولر شما با رنگ سیم ها در تصویر بالا تفاوت داشته باشد.

آنگاه با دو عدد پیچ که همراه کلید هوشمند به شما داده شده است، کلید را به دیوار پیچ کنید. اندازه کلید هوشمند ( ۹ در ۱۳ سانتی متر ) طوری است که به راحتی روی سوراخ کلید کولر قبلی را می پوشاند.

 

 

تا به حال کاربران زیادی در سایت سوال کرده اند که : ” کولر منزل ما با کولر طبقه بالایی مشترک است. از چه مدل کلیدی استفاده کنیم تا هر دو طبقه بتوانیم روی کولر کنترل داشته باشیم و آن را خاموش و روشن کنیم؟ ” . در پاسخ باید گفت که کلیدهای معرفی شده در بالا بهترین گزینه هستند. به این خاطر که ریموت کنترل دارند و یکی از طبقات می تواند با ریموت کنترل عمل خاموش و روشن کردن را انجام دهد. برد این ریموت کنترل ها به راحتی می تواند تا شعاع ۲۵ متر را جوابگو باشد.

از دیگر قابلیت های این کلیدها به شرح زیر است:

  • قابلیت خاموش و روشن کردن اتوماتیک کولر بر اساس دمای انتخابی مینیمم و ماکزیمم. مثلاً شما دمای محیط را ۲۲ تا ۲۴ درجه تنظیم می کنید. در این صورت اگر دمای اتاق به بالاتر از ۲۴ درجه برسد، کلید هوشمند فرمان روشن شدن کولر را می دهد و بعد از روشن شدن کولر، اگر دما از مقدار ۲۲ درجه سردتر شود، کلید فرمان قطع را به کولر میدهد. این عمل همیشه در حال انجام خواهد بود تا دمای محیط همیشه بین ۲۲ تا ۲۴ درجه باقی بماند. و در این صورت می توان به مقدار زیادی هم در مصرف آب و برق صرفه جویی کرد.
  • خاموش کردن کولر بعد از زمان مشخص. مثلاً شما عادت دارید که همیشه با کولر روشن بخوابید. در این صورت می توانید از این قابلیت استفاده کنید و کولر را طوری تنظیم کنید تا یک ساعت بعد از خوابیدن شما خاموش شود.
  • روشن کردن کولر بعد از زمان دلخواه
  • بدون نیاز به تغییر در سیمکشی قبلی ساختمان
  • قابل نصب روی تمام مدل های کولر آبی
  • محافظت از کولر در برابر قطع و وصل ناگهانی برق

 

نکته: در زمان اتصال سیم ها به ترمینال ها دقت کنید که سیم ها را بیش از اندازه لخت نکنید. روکش سیم ها باید به مقداری لخت شود که وقتی زیر ترمینال قرار می گیرد، قسمت مسی آن دیده نشود. به تصویر زیر نگاه کنید.

وصل-کردن-سیم-های-کلید-کولر

 


http://kia-ir.ir

قم , خیابان انقلاب , کوچه 41 پلاک 15

اطلاعات و دانش رمز پیروزیست

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما